Guide per specie di bonsai

Juniperus spp. (spesso J. chinensis e J. procumbens)

Prendersi cura di un bonsai di ginepro è, per molti, il primo passo. E ci sta. È la specie che ti viene in mente quando senti “bonsai”: resistente, modellabile in modo incredibile, e uno dei pochi coniferi che perdona diversi errori da principiante.

Pinus thunbergii (pino nero giapponese) e P. sylvestris (pino silvestre)

La cura di un pino bonsai è un “test tecnico” che distingue chi ha fatto un po’ di bonsai da chi ci lavora davvero. E la tecnica classica della potatura delle candele con due flush è quella che dà al pino la silhouette a “nuvole” compatte. Vale la pena impararla bene, non a tentativi.

Ficus microcarpa, F. retusa, e F. benjamina

Il bonsai di ficus è, secondo me, il posto più facile per partire se vuoi un albero che possa davvero stare in casa, e che regga anche gli errori tipici da principiante. Dopo oltre vent’anni in Calabria a vedere gente perdere alberi che non erano adatti alla vita da “finestra”, continuo a indicarlo quasi a chiunque mi chieda un bonsai da interno.

Acer palmatum

Coltivare un bonsai di acero giapponese, per me, vuol dire allenare pazienza e precisione. Ripaga davvero con una ramificazione fine come una rete e con una colorazione autunnale che, qui da noi in Calabria, diventa uno spettacolo, soprattutto quando il fogliame prende il rosso pieno. Però c’è una verità che dico sempre: la corteccia è sottile e delicata, e il sole “sbagliato” è una delle cose che lo rovinano più facilmente. Mettere la pianta al posto sbagliato è, nella pratica quotidiana, il motivo numero uno per cui vedo aceri fallire.

Olea europaea

Prendersi cura di un olivo bonsai è roba da Mediterraneo puro. È rustico, sopporta la siccità e riesce a far “vecchio” un albero anche se il materiale non è poi così datato, a patto di non tenerlo troppo bagnato.

Ulmus parvifolia

L’olmo cinese è la specie che consiglio più spesso come “secondo albero”, perché infittisce molto in fretta e perdona più errori di quasi tutto il resto, foglioline piccole incluse. Se stai partendo e vuoi vedere risultati in tempi umani, per me è candidato numero uno insieme a (quasi) tutte le conifere… ma l’olmo ti ripaga anche come metodo di lavoro, con tanto materiale che puoi potare e riprendere senza ansia.

Punica granatum

Il bonsai di melograno premia con fioriture e frutticini, e in più lo fa in vaso come pochi altri. Se lo metti al sole vero, in estate ti regala fiori arancio-rossi e poi arrivano piccoli frutti ornamentali: non sono pensati per essere mangiati da un bonsai, ma danno quel tipo di “stagionalità” che molte essenze mediterranee non riescono a offrire.

Zelkova serrata

La cura della zelkova per bonsai è soprattutto questione di costanza. È l’albero “di scuola” dietro alla classica silhouette a scopa (hokidachi) che avrai visto mille volte nelle guide per principianti, e costruire una chioma fine e simmetrica non dipende da una singola tecnica complicata, ma da un ritmo di manutenzione che non si molla.

Prunus mume e P. cerasifera

Con il pruno bonsai la cosa che conta più di tutto è una: far aprire i fiori a fine inverno (o inizio primavera) prima che spuntino le foglie. E per farlo devi azzeccare i tempi di potatura, perché è il modo più rapido per “seppellire” la fioritura dell’anno prossimo.

Quercus spp. (spesso Q. ilex e Q. robur)

La quercia è un bonsai per chi non pretende risultati in fretta. Qui in Sud, e in Calabria soprattutto, la quercia sempreverde (Quercus ilex) sopporta i nostri estati senza fare drammi, ma in compenso la ramificazione fine la costruisce con calma. Se vi aspettate la “densità da acero” in una stagione, vi passa la voglia.

Lonicera nitida

La lonicera è come una siepe che non smette mai di provare a tornare siepe. Sembra una lamentela, ma è proprio la sua “colpa” che la rende un materiale generoso per imparare a potare con sicurezza.

Abies spp.

L’abete bonsai è una conifera che rispetto più di quanto “venda”. Non perché sia difficile da guardare, ma perché pretende una pazienza vera, e soprattutto molta attenzione alla cura delle radici. Da noi, tra balconi e terrazze esposte, l’abete rivela subito se lo tratti come una comune conifera più tollerante.

Acer buergerianum

L’acero trifido (Acer buergerianum) è l’albero che do volentieri a chi ha “superato” il ginepro e vuole provare cosa significa lavorare un deciduo davvero. Rispetto all’acero giapponese, perdona molto di più, quindi è una scelta sensata se vuoi cimentarti con tecniche da caducifoglie senza l’ansia da fallimento ad ogni potatura o riempimento.

Ligustrum sinense

Il ligustro cinese è, per certi versi, uno dei materiali bonsai più “perdonanti” che ci siano. È un arbusto che regge potature anche pesanti senza andare in crisi, e per questo è ottimo per imparare (davvero) la tecnica dei tagli strutturali senza vivere nel terrore ogni volta che prendo le cesoie.

Buxus sempervirens / B. harlandii

Il bosso mette alla prova la pazienza in un modo diverso rispetto a una quercia o ad altre latifoglie, perché cresce lentissimo. Però, quando lo lasci fare, ti ripaga con una vegetazione molto fitta, piccola e “compatta”, con una silhouette pulita che sta bene anche senza interventi continui.

Cotoneaster horizontalis / C. microphyllus

Il cotoneaster è uno di quei pochi bonsai che ti regala fiori bianchi e poi bacche rosse senza chiederti cure “da laboratorio” come spesso succede con altre specie ornamentali in fiore. La sua crescita naturale, inoltre, fa gran parte del lavoro estetico: tende a ricadere e a stendersi, quindi il risultato viene bene anche con una mano leggera.

Rhododendron indicum

Le azalee satsuki le coltivo per una cosa soprattutto: la fioritura a inizio estate, così piena di colori da rendere “giustificate” anche tutte le cure che chiede durante il resto dell’anno. E sì, tra i costi ci sono suolo acido e annaffiature attente, perché senza quello il tree non tiene.

Wisteria floribunda / Wisteria sinensis

Il bonsai di glicine si coltiva soprattutto per una cosa: i racemi appesi di fiori che trasformano una “vite legnosa” in una pianta fotografatissima per due o tre settimane l’anno.

Ginkgo biloba

Il ginkgo è una delle specie arboree più antiche ancora vive, parte di una linea evolutiva che risale a centinaia di milioni di anni. Da bonsai, però, la cosa che ti prende davvero è il suo “colpo di scena”: a fine stagione, ti ritrovi con una chioma a ventaglio che passa a un oro uniforme quasi all’improvviso.

Fagus sylvatica

Il faggio bonsai è una scelta classica per la linea eretta formale, apprezzata per la corteccia liscia grigio chiaro e per il modo in cui, se lo gestisci bene, può trattenere le foglie secche e cartacee anche durante l’inverno. È una bellezza “silenziosa”, non spettacolare come altre specie.

Carpinus betulus (European) / Carpinus turczaninowii (Korean)

Il carpino fa praticamente tutto ciò che fa il faggio come bonsai, con tronchi dritti, ramificazione fine e una bella silhouette anche in inverno. La differenza vera, per chi lavora seriamente la struttura, è che il carpino riparte più affidabilmente dopo potature anche energiche, e col tempo sviluppa un tronco scanalato, “muscolare”, che il faggio non riesce a rendere con la stessa resa.

Cedrus atlantica / Cedrus libani

Il vero “cedro” in bonsai è una cosa a sé. Le sue ramificazioni, con quelle porzioni a “cuscini” piatte, stratificate e leggermente ricadenti, si riconoscono al volo anche da chi non conosce niente di conifere da collezione. Quando la struttura matura si fa vedere, non c’è pino o ginepro che regga il confronto come silhouette.

Larix decidua / Larix kaempferi

Il larice rompe una convinzione diffusa su tutti i coniferi: è deciduo. In autunno perde gli aghi morbidi dopo che diventano un giallo caldo, poi resta nudo per l’inverno e in primavera riparte con nuove piccole masse verdi. Per questo, come bonsai, è una delle specie più diverse da guardare durante l’anno: resta “coniferiforme” per texture, ma ti regala davvero le stagioni.

Bougainvillea glabra / Bougainvillea spectabilis

Io coltivo la bougainvillea bonsai soprattutto per il colpo d’occhio del colore, con quelle brattee cartacee e vivaci che avvolgono i minuscoli fiori veri. È una vite spinosa, rampicante e “sprawling”, quindi richiede gestione continua, ma quando va in piena fioritura (con il sole giusto) ti ripaga in modo spettacolare anche qui in Calabria.

Crassula ovata

La Crassula ovata non è un “albero” vero, ma una succulenta. È proprio questo singolo dettaglio a spiegare perché è così tollerante, perché perdona di più gli errori rispetto a molte specie da bonsai, e perché in casa, nel nostro clima mediterraneo, può dare risultati concreti anche senza essere sempre super-sintonizzati.