Bonsai-Artenleitfäden

Juniperus spp.

Wacholder-Bonsai Pflege ist für viele der Einstieg in die Bonsaiwelt, und zwar nicht nur aus Zufall. Wacholder sieht aus, wie man sich „klassischen Bonsai“ vorstellt, ist sehr formbar und gehört zu den wenigen Nadelbäumen, die Anfängerfehler tatsächlich nicht sofort mit dem Tod quittieren.

Pinus thunbergii (Japanische Schwarzkiefer) und P. sylvestris (Schottische Kiefer)

Kiefern-Bonsai ist für mich der technische Härtetest im Hobby. Und die zweiflutige Kerzen-Schnitttechnik (decandling), mit der man die klassische „Wolken“-Kronenstruktur aufbaut, ist es wert, sie wirklich zu lernen und nicht nur irgendwie auszuprobieren.

Ficus microcarpa, F. retusa, and F. benjamina

Ficus-Bonsai ist für mich der beste Einstieg, wenn du wirklich eine Baumart suchst, die auf Dauer auf einer Fensterbank leben kann und die typischen Anfängerfehler verzeiht. Nach über zwanzig Jahren, in denen ich in Süd­italien gesehen habe, wie viele Bäume an Bedingungen scheitern, für die sie nicht gemacht sind, schicke ich fast alle zuerst zu Ficus.

Acer palmatum

Der Japanische Ahorn ist bei mir seit Jahren der Baum für feine Verzweigung und die beeindruckendsten Herbstfarben, wenn man ihn richtig platziert. Geduld wird dabei belohnt, aber ich sage es immer wieder: Die Rinde ist dünn und empfindlich, und starker, direkter Nachmittagssonnenschein ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute einen Ahorn optisch verlieren. Den Standort falsch anzugehen, ist für mich der häufigste „Fehler in der Praxis“, nicht ein fehlendes Schnittwerkzeug.

Olea europaea

Olivenbonsai zu pflegen ist für mich fast so „sonnengebrannt“ wie Bonsai eben nur sein kann. Die Olea ist zäh, kommt mit Trockenheit klar und kann auf einem vergleichsweise jungen Stamm erstaunlich alt aussehen, wenn du sie nicht „zu gut meinst“ und ihr keine zu nasse Wurzelzone gibst.

Ulmus parvifolia

Die Chinesische Ulme ist für mich der Bonsai, den ich am häufigsten als „zweite Art“ empfehle. Sie verzweigt schneller als viele andere Bäume, verzeiht mehr als die meisten Fehler beim Schnitt, und auch wenn du noch nicht perfekt schneidest, bekommst du relativ zügig diese dichte, feingliedrige Verzweigungsstruktur hin. Das gilt übrigens auch für die Blattgröße.

Punica granatum

Granatapfel-Bonsai Pflege heißt bei mir vor allem: viel Sonne. Es ist eine der wenigen Bonsai-Arten, die in einem kleinen Topf zuverlässig blühen und auch Früchtchen ansetzen: im Sommer orange-rote Blüten, danach kleine, rein ornamental wirkende Früchte als schöner saisonaler Abschluss.

Zelkova serrata

Zelkova-Pflege ist vor allem eine Frage von Konsequenz. Dieser Baum ist praktisch die Vorlage für die klassische Besenform (hokidachi), die man als Anfänger bei vielen Anleitungen im Kopf hat. Und ja, das Ergebnis steht und fällt weniger mit einer „magischen“ Einzeltechnik, sondern mit regelmäßiger Pflege, besonders beim Einkürzen.

Prunus mume und P. cerasifera

Bei Prunus-Bonsai entscheidet über alles die richtige Schnittzeit. Die Blüten kommen spät im Winter, bevor Blätter erscheinen, und wenn du den Schnitt zur falschen Jahreszeit machst, „verschenkst“ du im schlimmsten Fall die Blütenpracht der nächsten Saison.

Quercus spp. (häufig Q. ilex und Q. robur)

Eiche ist ein Bonsai für Leute, die warten können. Bei Eichen braucht eine Astentwicklung oft Jahre, nicht eine Saison wie bei manchen schnelleren Arten. Und ja, in Süditalien sehe ich im Sommer oft, wie die Steineiche (Quercus ilex) einfach weiter vor sich hin wächst, als wäre es ihr egal, wie heiß es ist.

Lonicera nitida

Lonicera ist der Bonsai-Ersatz für eine Hecke, die nie aufhört, wieder zur Hecke werden zu wollen. Das klingt erst mal nach Kritik, ist aber genau der Grund, warum dieses Material so verzeihend ist, wenn man das Pruning noch nicht komplett im Gefühl hat.

Abies spp.

Die Tanne (Abies) ist für mich eine Nadelbaum-Art, die ich mehr respektiere als „verkaufe“. Sie verlangt Geduld und vor allem Wurzel-Genauigkeit, und das erwarten viele nicht, wenn sie sie zum ersten Mal als „einfach noch einen Nadelbaum“ ansehen.

Acer buergerianum

Der dreilappige Ahorn ist der Baum, den ich jemandem gebe, der den Juniper schon „durch“ hat und jetzt sehen will, was bei Laubbäumen wirklich möglich ist. Wenn man ihn einmal verstanden hat, verzeiht er deutlich mehr als ein Japanischer Ahorn. Gerade beim Arbeiten am Bonsai (Schnitt, Nachsetzen, auch mal beherzter) merkt man schnell: Das ist ein unkomplizierterer Partner, ohne dass man ihn vernachlässigen dürfte.

Ligustrum sinense

Chinesischer Liguster ist, was Bonsai-Material angeht, ziemlich fehlertolerant. Das ist so ein Strauch, an dem man harte Rückschnitte wirklich üben kann, ohne ständig Angst zu haben, dass er es einem sofort übel nimmt.

Buxus sempervirens / B. harlandii

Buchsbaum-Bonsai testet deine Geduld anders als viele andere Arten. Das Wachstum ist so langsam, dass man über eine Saison oft kaum „Fortschritt“ sieht, dafür bekommst du mit der Zeit sehr dichte, feingliedrige Belaubung und ein ruhiges, elegantes Gesamtbild, wenn der Baum einmal etabliert ist.

Cotoneaster horizontalis / C. microphyllus

Cotoneaster gehört zu den wenigen Bonsai-Arten, die zuverlässig Blüten und später Beeren zeigen, ohne dass man dafür jedes Detail bis auf die Uhr planen muss wie bei manchen anderen Blühpflanzen. Wichtiger als jede „Trickfrage“ ist dabei sein Wuchs: Die natürlichen, kaskadierenden bzw. ausladenden Tendenzen übernehmen einen großen Teil der Gestaltung, sodass ich als Grower deutlich weniger gegen die Pflanze arbeiten muss als bei aufrecht wachsenden Arten.

Rhododendron indicum

Die Satsuki-Azalee kultiviere ich vor allem wegen eines: der Blütenpracht im frühen Sommer. Genau das ist der Grund, warum sie so hohe Ansprüche an das saure Substrat und das passende Gießen stellt, während der Rest des Jahres „nur“ der Vorbereitung dient.

Wisteria floribunda / Wisteria sinensis

Wisteria-Bonsai baut man vor allem für eines an: die herabhängenden Blütenrispen. Aus einer unscheinbaren, verholzenden Ranke wird für zwei bis drei Wochen ein Baum, der bei mir in der Sammlung regelmäßig fotografiert wird.

Ginkgo biloba

Ginkgo gehört zu den ältesten noch lebenden Baumarten. In der Bonsai-Kultur belohnt es Geduld mit einer strengen, fächerlaubigen Krone, und im Herbst schafft es diesen einen, einheitlichen Goldton fast auf einmal.

Fagus sylvatica

Die Europäische Buche ist eine klassische Wahl für den formalen Aufrechten. Ihr Reiz liegt in der glatten, grau wirkenden Borke und darin, dass sie je nach Pflege im Winter getrocknete, papierartige Blätter an den Zweigen halten kann.

Carpinus betulus (European) / Carpinus turczaninowii (Korean)

Hainbuche macht in Bonsai vieles ähnlich wie Buche: gerade Stammlinie, feine Verzweigung und eine gute Winter-„Silhouette“. Der große Unterschied für mich liegt im Rücktrieb nach Schnitt. Hainbuche treibt nach auch kräftigem Zurücknehmen in der Regel zuverlässiger wieder aus, und mit der Zeit entwickelt sie diesen markanten, geflammten, „muskulösen“ Stamm, den man bei Buche so nicht wirklich bekommt.

Cedrus atlantica / Cedrus libani

Eine echte Zeder im Bonsai wirkt anders als alles, was man sonst in einer Nadelbaum-Sammlung sieht. Entscheidend sind diese markanten, übereinanderliegenden Astpolster mit leicht hängenden, flachen „Plattformen“, die schon aus der Distanz erkennbar sind, selbst wenn jemand sonst kaum Bonsai kennt.

Larix decidua / Larix kaempferi

Lärche bricht eine Annahme, die viele bei Koniferen automatisch machen: Sie ist laubabwerfend. Im Herbst wirft sie ihre weichen Nadeln komplett ab, nachdem sie erst warm goldgelb werden. Genau das macht sie zu einer der auffälligsten Arten, die man als Bonsai halten kann.

Bougainvillea glabra / Bougainvillea spectabilis

Bougainvillea-Bonsai zieht man vor allem wegen der reinen Farbwirkung: Die winzigen, echten Blüten wirken unscheinbar, die spektakuläre Optik kommen von den papierartigen, farbigen Brakteen. Als dornige, rankende, starkwüchsige Ranke braucht die Pflanze ständige Aufmerksamkeit im Wuchsmanagement, belohnt aber mit einer der auffälligsten Blütenerscheinungen unter den Bonsai-Arten aus warmen Regionen.

Crassula ovata

Die Jadepflanze ist eine Sukkulente, kein „echter“ Baum. Genau dieser eine Punkt erklärt schon sehr viel, warum Crassula ovata so verzeihend ist und sich so gut als Bonsai für den Einstieg eignet.

Serissa japonica (auch als Serissa foetida im Handel)

Serissa blüht fast das ganze Jahr und wirkt im Ladentopf völlig mühelos. Genau deshalb greifen viele zu. Und genau deshalb sehe ich sie bei vielen Kunden schon nach kurzer Zeit „leer“ dastehen.

Pyracantha coccinea

Ein Pyracantha, der im Winter mit orange-roten Beeren übersät ist, gehört zu den auffälligsten Gewächsen auf jeder Bonsai-Bank. Und gleichzeitig ist es eine der unkompliziertesten Arten, wenn man genau dieses Ergebnis erzielen will.

Portulacaria afra

Portulacaria wird ständig für „Jade“-Bonsai gehalten, und ehrlich gesagt kann ich die Verwechslung verstehen. Beide sind sukkulente Gewächse mit dicken Trieben und kleinen runden Blättern, die sich im Wuchs ähnlich anfühlen. Aber Portulacaria ist deutlich robuster, wächst meist schneller und verzeiht Fehler viel eher. Für den Einstieg ist sie meiner Meinung nach eine der dankbarsten Arten überhaupt.

Carmona retusa, syn. Ehretia microphylla (Fukien Tea)

Carmona gehört zu den häufig importierten Indoor-Bonsai, aber sie reagiert beim Umzug oft empfindlich. Sehr viele Exemplare landen innerhalb eines Monats wieder im Verkauf, nicht weil danach etwas „grundsätzlich falsch“ gemacht wurde, sondern weil der Standort- und Transportstress zu stark war.

Chamaecyparis obtusa

Hinoki-Zypresse ist für mich die Konifere, wenn jemand diesen klassischen, ruhigen Look eines japanischen Gartens will. Aber sie stellt mehr Anforderungen an eine gleichmäßige Feuchtigkeit und an Geduld als viele der Bäume, mit denen Einsteiger starten.

Salix babylonica und Salix caprea

Weide bricht fast alle Anfänger-Regeln, die ich sonst gern gebe: Sie will deutlich konstanteren Wasserfluss als ein typischer Bonsai und keine „Trockenphase“. Genau das ist der Grund, warum sie so lange, weich herabhängende Triebe und eine echte Weiden-Silhouette bildet.

Camellia japonica und Camellia sinensis

Eine Kamelie im Vollblüh im Winter ist wirklich eine kleine Überraschung für jede Sammlung. Aber bis es so weit ist, reicht „ein bisschen gießen“ nicht aus. Entscheidend sind in den Monaten vor der Blüte die richtige Bodenchmie und ein ruhiges, gleichmäßiges Handling der Pflanze.

Trachelospermum jasminoides

Der Winkelstern-Jasmin (Trachelospermum jasminoides) als Bonsai ist für mich jedes Jahr aufs Neue eine Übung in „Umleiten“: Die Pflanze will klettern und sich verzwirnen, sie will nicht still sitzen. Meine Aufgabe ist es, sie mit regelmäßigen Schnitten und gezielter Führung dazu zu bringen, eine kompakte, baumartige Silhouette anzunehmen.

Sageretia theezans

Sageretia theezans, in vielen Baumschulen als „Chinese Sweet Plum“ verkauft, hat eine der schönsten Rinden überhaupt im Bonsai. Dazu kommt etwas, das viele unterschätzen: Sie zählt zu den schnelleren „Empfindlichen“ bei trockener Raumluft. Wenn die Bedingungen passen, wächst sie dicht und glänzend. Wenn nicht, zeigt sie das ziemlich deutlich mit Blattverlust.

Murraya paniculata

Der Jasmin-Orangen-Bonsai (Murraya paniculata) ist in meiner Sammlung die eine Pflanze, die man zuerst mit der Nase sucht und erst dann mit den Augen. Wenn sie blüht, versteht man sofort, warum diese Art in Südostasien so fest dazugehört.

Salvia rosmarinus (syn. Rosmarinus officinalis)

Der Rosmarin-Bonsai ist in meiner Sammlung so eine seltene „Baumpflanze“, die man theoretisch sogar für die Küche beernten könnte. Gleichzeitig ist er auch einer der wenigen Bonsai, die Überwässerung ziemlich konsequent bestrafen, schneller als die meisten anderen Arten, die ich halte.

Taxodium distichum

Die Bald-Zypresse ist der Nadelbaum in dieser Liste, der eine „nasse“ Haltung besser verträgt als fast alles andere. Außerdem ist sie eine der ganz wenigen laubabwerfenden Nadelbaumarten im Bonsai, mit Nadeln, die im Herbst wie bei einem Laubbaum erst bronzefarben werden und dann komplett abfallen.

Pinus mugo

Die Mugo-Kiefer ist von Natur aus ein Zwerg und eher buschig. Das ist der große Vorteil im Vergleich zu einer Schwarz-Kiefer: Während man beim JBP oft lange gegen das natürliche, eher lockere Wachstum arbeiten muss, kommt die Mugo schon dicht und kompakt aus dem Start heraus, wenn man sie als Jungpflanze aus dem Handel übernimmt.

Picea abies / P. glauca (dwarf Alberta spruce)

Fichten-Bonsai belohnen Geduld mit einem Detailgrad, den nur wenige Koniferen so schön zeigen. Die Nadeln sind fein und kurz, und mit guter Bonsai-Pflege werden sie noch einmal kleiner. Wenn der Baum gesund steht und das Licht stimmt, kann er sogar zeitweise aus älterem Holz wieder antreiben. Aber Achtung: Dieses „Backbudding“ ist begrenzt. Man sollte es nicht so planen wie bei Wacholder oder anderen echten Old-Wood-Buddern.

Ilex crenata

Japanische Stechpalme (Ilex crenata) ist die „Stechpalme ohne Stachel“: kleine, runde, matt wirkende Blätter statt der spitzen, glänzenden Weihnachtsblatt-Optik. Sie braucht zwar ordentlich Licht, kommt aber in einem hellen Innenhof oder auf dem Balkon mit Teilsonne oft besser zurecht als viele andere Outdoor-Bonsai-Arten.

Juniperus chinensis 'Shimpaku'

Shimpaku ist der Wacholder, zu dem die meisten ambitionierten Bonsaigärtner als Erstes greifen, und sobald man einmal mit seiner Belaubung und seinem Totholz gearbeitet hat, wird klar, warum: Kein anderer Wacholder in der Gattung vereint diese Dichte an feinem Wuchs mit Holz, das sich so sauber schnitzen lässt.

Juniperus procumbens 'Nana'

Wenn du schon mal einen Wacholder-Bonsai im Gartencenter oder an einem Kiosk im Einkaufszentrum gekauft hast, war es mit ziemlicher Sicherheit dieser hier: procumbens Nana ist das Arbeitspferd des kommerziellen Bonsai, und diesen Ruf hat er sich redlich verdient.

Juniperus chinensis

Chinesischer Wacholder ist weniger ein einzelner Look als vielmehr ein Stammbaum: Er ist die Art hinter den meisten geschätzten aufrechten Wacholdersorten im Bonsai, und wer die Art selbst versteht, versteht auch besser, warum ihre benannten Sorten so unterschiedlich ausfallen.

Juniperus chinensis 'Itoigawa'

Wenn ein Bonsaigärtner mal sagt, die Belaubung eines Wacholders sei außergewöhnlich fein, war damit vermutlich Itoigawa gemeint, eine Shimpaku-Form des Chinesischen Wacholders, geschätzt für Belaubungstriebe, die feiner und heller sind als der Standard.

Juniperus chinensis 'Kishu'

Kishu ist der Wacholder, zu dem ich greife, wenn jemand einen Shohin oder kleinen Bonsai will, der trotzdem überzeugend gealtert aussieht, denn die Belaubung ist dicht und fein genug, um selbst bei einem Baum, den man in einer Hand halten kann, maßstäblich zu bleiben.

Juniperus sabina

Sabina ist einer der klassischen einheimischen europäischen Wacholder für Bonsai, auch wenn sein natürliches Verbreitungsgebiet tatsächlich weit nach Osten bis nach Asien reicht, und viele der schönsten Exemplare, die ich gesehen habe, kamen nicht aus einem Baumschultopf, sie wurden von einem Berghang geholt, mit Totholz, das Jahrzehnte aus Wind, Schnee und Fäulnis geschnitzt hatten, bevor sie überhaupt jemand mit einem Werkzeug berührte.

Juniperus rigida

Nadelwacholder ist eine der klassischen Arten im traditionellen japanischen Bonsai, und seinen Namen trägt er zu Recht: Die Belaubung ist wirklich scharf, in feinen, hängenden Trieben angeordnet, die auf eine Weise herabfallen und kaskadieren, die kein Schuppenwacholder wirklich erreicht, und ohne Vorsicht an einem ungeschnittenen Exemplar zu arbeiten, ist ein guter Weg, mit zerkratzten Händen und Unterarmen aus der Sitzung zu gehen.

Juniperus communis

Der Gemeine Wacholder hat das größte natürliche Verbreitungsgebiet fast aller Nadelbäume der nördlichen Hemisphäre, und das gibt gesammeltem Material einen echten Charakter, den man kaum kaufen kann, aber ich sage es gleich offen: Er zählt auch zu den schwierigeren Wacholdern, um ihn nach der Sammlung im Topf anwachsen zu lassen, und ich habe gute, vielversprechende Bäume schon im ersten oder zweiten Jahr verloren gesehen, weil Gärtner sie wie einfaches Baumschulmaterial behandelt haben.

Juniperus scopulorum

Rocky Mountain Juniper ist die Art hinter den meisten großen amerikanischen Wacholder-Bonsai, die man je in einer Zeitschrift gesehen hat, und der Grund ist einfach: Der Stamm wurde meist nicht im Trainingstopf gezogen, er wurde aus einer Felsspalte in großer Höhe geholt, nachdem er dort sehr lange allein überlebt hatte.

Juniperus californica

Kalifornischer Wacholder ist die Art, die man meint, wenn man von einem Bonsaistamm spricht, der aussieht, als sei er mitten in einer Drehung eingefroren, und anders als bei vielem, was als Bonsaimaterial verkauft wird, kommt diese Bewegung fast nie vom Draht, sie kommt von Jahrzehnten des Überlebens an einem trockenen, windzerzausten Hang, bevor ihn jemand ausgegraben hat.

Juniperus virginiana

Die Virginische Zeder ist ein Wacholder im Gewand eines anderen Baumnamens, und wenn du nach einem Zedern-Bonsai gesucht und hier gelandet bist, bist du richtig, diese Art hat außer einem alten, irreführenden Trivialnamen und etwas aromatischem, rötlichem Holz nichts mit echten Zedern zu tun.

Juniperus squamata 'Blue Star'

Blue Star Juniper ist der Wacholder, den sich Leute im Gartencenter allein wegen der Farbe schnappen, und ehrlich gesagt ist das ein fairer Grund: Die blaugraue Belaubung ist so ziemlich einzigartig auf der Bonsaibank, auch wenn sich die Pflanze darunter ziemlich anders verhält als die Wacholder, von denen die meisten Bonsai-Ratgeber ausgehen.

Acer campestre

Feldahorn als Bonsai ist eine Frage des Charakters, nicht der Fürsorge: Das ist ein Heckenbaum aus weiten Teilen Europas, der Wind, mageren Boden und einen richtigen harten Winter locker wegsteckt. Der Preis für diese Robustheit ist eine ruhigere, eher goldene Herbstfärbung und ein etwas langsamerer Weg zur feinen Verzweigung.

Acer monspessulanum

Bei der Pflege des Montpellier-Ahorns als Bonsai dreht sich das übliche Ahorn-Regelwerk um: Das ist eine mediterrane Art, die volle Sonne und kurze Trockenphasen besser verträgt als die meisten Ahornarten, und für alle, die wie ich in einem heißen, trockenen südlichen Klima gärtnern, macht genau das ihn zu einem der praktischeren Ahorne überhaupt.

Acer tataricum subsp. ginnala (Syn. Acer ginnala)

Amur-Ahorn als Bonsai empfehle ich, wenn jemand kräftige rote Herbstfärbung will, aber in einer Gegend mit einem richtig harten Winter gärtnert. Diese Art stammt aus den kalten Flusstälern Nordostasiens und hat eine tatsächlich höhere Winterhärte-Einstufung als der Japanische Ahorn, und nach meiner Erfahrung reagiert sie auch schnell auf Schnittmaßnahmen.

Acer palmatum 'Deshojo'

Deshojo wird vor allem wegen einer Sache gezogen: Der Austrieb im Frühjahr kommt in einem leuchtenden, fast lackartigen Rot, und in den ersten Wochen der Saison wirkt die ganze Krone, als stünde sie in Flammen, bevor sie zum Sommer hin Richtung Grün abklingt. Genau deshalb gehört diese Sorte des Japanischen Ahorns bei mir zu den beliebteren, aber die Frühjahrsfarbe ist auch der Punkt, den viele falsch einschätzen, entweder weil sie den Baum insgesamt zu schattig halten oder weil sie den zarten Neuaustrieb einer Sonne aussetzen, die hart genug ist, um genau die Blätter zu verbrennen, die sie eigentlich zeigen wollen.

Acer palmatum 'Kiyohime'

Kiyohime ist eine Zwergsorte des Japanischen Ahorns, gezogen wegen ihrer kleinen Blätter und sehr kurzen Internodien, das heißt, der Neuaustrieb bleibt kompakt und dicht beieinander, statt sich wie bei einem gewöhnlichen Japanischen Ahorn zu strecken. Dieser Wuchs macht sie zu einer der besseren Ahornsorten, die ich für Shohin- und andere kleine Größen empfehle, und für alle, die feine, detaillierte Verzweigung wollen, ohne Jahre gegen die natürliche Neigung des Baums zu langen, sperrigen Trieben anzukämpfen.

Acer palmatum 'Arakawa'

Arakawa ist die Sorte des Japanischen Ahorns, die man wegen der Rinde zieht, nicht wegen des Laubs. Mit der Zeit entwickeln Stamm und ältere Äste eine raue, korkige, fast plattenartige Struktur, die für einen Ahorn wirklich ungewöhnlich ist, die meisten bleiben ihr Leben lang glattrindig. Diese Struktur gilt als eigenständiges, legitimes Gestaltungsmerkmal, unabhängig davon, was Blätter oder Herbstfarbe gerade machen.

Acer palmatum 'Katsura'

Katsura ist eine Sorte des Japanischen Ahorns, die für ihren Frühjahrsaustrieb gezogen wird, der orange bis gelb aufgeht statt in dem Rot, das die meisten Leute bei einer Farbsorte vor Augen haben. Dieser warme, leuchtende Frühjahrsflor hebt sich wirklich deutlich von den verbreiteteren Rot-Frühjahr-Sorten derselben Art ab, und er vergrünt über den Sommer hin, bevor der Baum im Herbst noch einmal färbt, sodass Katsura zwei getrennte Farbauftritte im Jahr bietet statt nur einen.

Acer palmatum 'Seigen'

Seigen wird vor allem wegen einer Sache gezogen: der Intensität seines Frühjahrsflors, wenn die neuen Blätter in einem so kräftigen Pinkrot erscheinen, dass Leute an der Gärtnerei stehen bleiben. Intensität und Dauer dieser Frühjahrsfarbe hängen von Licht, Temperatur und Kulturbedingungen ab, und der zarte Flor braucht in den Wochen um den Knospenaufbruch gleichzeitig Schutz vor Verbrennung.

Acer palmatum 'Shishigashira'

Shishigashira, der Löwenkopf-Ahorn, wird wegen eines Blatts gezogen, das sich überhaupt nicht wie ein normales Japanisches-Ahorn-Blatt verhält, eng gekräuselt und gewellt, mit kurzen Internodien und einem von Natur aus dichten, langsamen Wuchs. Diese ungewöhnliche Textur verändert, wie du an Schnitt und Gestaltung herangehst, mehr, als sie die tägliche Grundpflege verändert.

Acer palmatum 'Beni Chidori'

Beni Chidori ist eine weitere der Rot-Frühjahr-Sorten des Japanischen Ahorns, sie geht jedes Frühjahr in einem garnelenrosa Flor auf, der zum Sommer hin Richtung Grün abklingt. Vom Charakter her ähnelt sie Deshojo und Seigen, und die drei werden im Handel gelegentlich verwechselt, aber es sind eigenständige Sorten mit jeweils eigener Frühjahrsfarbe, Wuchskraft und Blattcharakter, keine Namen, die man beliebig austauschen kann.

Acer palmatum 'Kotohime'

Kotohime wird vor allem aus einem Grund gezogen: Ihre Blätter bleiben selbst an einem älteren, gut entwickelten Baum wirklich winzig, kleiner als bei fast jeder anderen Japanischer-Ahorn-Sorte, mit der ich arbeite. Das macht sie zu einer der besten Wahlen für echte Shohin- und Mame-Größen, die Kehrseite ist aber ein Baum, der bei der gleichmäßigen Pflege etwas anspruchsvoller ist als ein Standard-Japanischer-Ahorn, meist weil er sein Leben in einem kleineren Topf verbringt, als es sein eigenes Wurzelsystem sonst verlangen würde.

Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa'

Mikawa Yatsubusa ist eine der klassischen Zwergsorten des Japanischen Ahorns, gezogen weniger wegen eines einzelnen auffälligen Merkmals wie Blattfarbe, sondern wegen der Art, wie sich ihr Laub beim Wachsen von selbst zu engen, geschichteten Polstern stapelt. Genau wegen dieser polsterbildenden Neigung greifen Halter gezielt zu dieser Sorte, und deshalb fällt der Schnittansatz hier auch etwas anders aus als bei einem Standard-Japanischen-Ahorn, es geht weniger darum, Verzweigung aus dem Nichts aufzubauen, als darum, von Natur aus dichten Wuchs davon abzuhalten, sich selbst zu überfüllen.

Pinus thunbergii

Die Japanische Schwarzkiefer ist der Baum, den die meisten vor Augen haben, wenn sie an „Kiefern-Bonsai“ denken: ein kräftiger, muskulöser Stamm in rauer, dunkler Borke, mit dichten, gestuften Polstern, die über Jahre durch Kerzenschnitt (decandling) aufgebaut wurden. Sie ist außerdem das klarste Beispiel für eine zweiflutige Kiefer, und wer wirklich versteht, was das bedeutet, sieht den Unterschied zwischen einer überzeugenden Schwarzkiefer und einem Strauch mit Kiefernnadeln daran.

Pinus parviflora

Die Japanische Weißkiefer hat eine völlig andere Stimmung als die Schwarzkiefer: feine, blaugrüne Nadeln, eine weiche, elegante Silhouette und den Ruf, eine der am meisten geschätzten Arten im japanischen Bonsai zu sein. Sie wird außerdem grundlegend anders gepflegt. Weißkiefer ist einflutig, sie wird nicht decandelt, und die beiden Techniken zu verwechseln ist einer der häufigsten Fehler, den ich bei Leuten sehe, die von der Schwarzkiefer-Pflege herüberwechseln.