Pino nero giapponese bonsai
Pinus thunbergii
Il pino nero giapponese è l’albero che quasi tutti immaginano quando chiudono gli occhi e pensano “pino bonsai”: un tronco spesso e muscoloso, avvolto in una corteccia scura e ruvida, che porta cuscini fogliari fitti e a più livelli costruiti in anni di decandling. È anche l’esempio più chiaro di pino a doppio flush, e capire davvero cosa significa fa la differenza tra coltivare un pino nero convincente e coltivare un arbusto con gli aghi di pino.
Se dovessi scegliere una sola specie per rappresentare il bonsai come arte a qualcuno che non l’ha mai visto, probabilmente andrei su un pino nero ben sviluppato. C’è qualcosa nella combinazione di un tronco potente e rastremato, una corteccia scura e ruvida che sembra essersela guadagnata anno dopo anno, e cuscini di aghi così fitti e regolari da sembrare quasi scolpiti, che si legge come “bonsai” in un modo che poche altre specie riescono a dare. È il soggetto classico per lo stile eretto formale nella tradizione giapponese, e gran parte del vocabolario tecnico del pino bonsai, decandling compreso, è nato proprio intorno a questo albero.
Il pino nero è anche, per fortuna, uno dei pini più semplici da tenere in vita. È una specie forte, amante del sole, che tollera estati calde e secche quanto qualsiasi conifera che coltivo, ed è gran parte del motivo per cui va così bene in tutto il Sud Italia. Non pretende quella dormienza invernale severa che vogliono altri pini, e sopporta caldo e aria salmastra meglio della maggior parte, motivo per cui prospera nei giardini mediterranei costieri anche se in natura è originario delle coste di Giappone e Corea, non dell’Europa. La sopravvivenza non è la sfida con questo albero. La sfida è la tecnica.
Quella tecnica ruota intorno a un fatto che separa il pino nero da tante altre conifere: è un pino a doppio flush. Lasciato a sé, spinge un solo flusso di candele lunghe e grossolane in primavera, e più o meno finisce lì per l’anno, il che su un albero già impostato lascia una crescita filante e aghi troppo lunghi per una silhouette rifinita. Se però tagli quelle candele al momento giusto a inizio estate, l’albero risponde spingendo un secondo flusso, più corto, più regolare e con aghi decisamente più piccoli. È proprio quel secondo flusso a costruire i cuscini densi e serrati che vedi sui pini neri da esposizione, e vale la pena impararlo bene invece di copiare quello che faresti su un ginepro, perché niente di come ributta un ginepro si applica qui.
Cura
Luce
Sole pieno, senza vere eccezioni. Il pino nero è tra gli alberi più assetati di luce che coltiverai, e sopporta il sole duro di mezzogiorno meglio di quasi ogni altra conifera nel mondo bonsai, quindi raramente c’è motivo di dargli ombra anche nel tratto più caldo di un’estate del Sud Italia. La luce ridotta non uccide l’albero di per sé, si vede però come internodi lunghi e deboli, aghi radi e una perdita generale di quella densità che rende un pino nero degno di essere guardato. Se sul tuo banco c’è un punto che prende sole tutto il giorno, è lì che va il pino nero.
Annaffiatura
Annaffia in modo abbondante e profondo, poi lascia asciugare un po’ la superficie del substrato prima di bagnare di nuovo, invece di tenerlo costantemente umido. La tolleranza al caldo del pino nero in piena terra non significa che un bonsai in vaso voglia stare all’asciutto: un albero in contenitore, in pieno sole, può consumare acqua vera in una giornata calda, e l’obiettivo è un ritmo corretto di asciugatura e saturazione, non una sottoirrigazione voluta. Quello che non gli piace è un substrato che non ha mai occasione di asciugare del tutto, e il ristagno costante è il modo più comune con cui si danneggia questo albero. Lo stress radicale tende a manifestarsi lentamente, con un progressivo opacizzarsi e ingiallire degli aghi nell’arco di settimane più che un appassimento improvviso, quindi è facile ripetere lo stesso errore di eccesso d’acqua senza collegarlo alla causa. Presta particolare attenzione nelle settimane intorno al decandling, perché un albero appena tagliato che sta cercando di spingere un flusso fresco di gemme è sotto più stress del solito e non vuole radici bagnate in quel momento, né vuole seccare del tutto mentre ricostruisce la vegetazione.
Temperatura e rusticità
È un albero amante del caldo che non chiede un inverno rigido per stare bene, il che lo rende uno dei pini più adatti al clima di gran parte del Sud Italia. Sopporta estati calde e secche con più facilità di quasi ogni altra conifera comunemente coltivata come bonsai. All’aperto tutto l’anno è l’approccio giusto, con qualche protezione per il vaso se capitano gelate forti, ma il pino nero non vuole entrare in casa nemmeno d’inverno. Una cosa utile da sapere se stai pianificando il decandling: la tecnica dipende dal fatto che all’albero resti abbastanza stagione calda dopo il taglio per spingere un secondo flusso e farlo indurire prima che la crescita rallenti per l’anno, quindi il decandling si adatta meglio a climi caldi come il nostro che a zone con estati brevi e fresche.
Substrato e vaso
Un mix drenante e minerale conta qui più che su quasi tutto il resto che coltiverai, perché le radici del pino nero mal sopportano il ristagno più di molte altre conifere. Akadama, pomice e lapillo in proporzioni più o meno uguali è un buon punto di partenza, e molti coltivatori spingono il rapporto ancora più verso pomice e lapillo specificamente per il pino, privilegiando l’aerazione delle radici rispetto alla ritenzione idrica. Il pino nero costruisce anche un rapporto vero con i funghi micorrizici presenti nel substrato, che lo aiutano ad assorbire i nutrienti, quindi al rinvaso vale la pena reintegrare un po’ del terriccio vecchio invece di ripartire da un mix completamente sterile.
Concimazione
Il pino nero è un albero “mangione” e rende meglio con una concimazione costante dalla primavera all’inizio dell’autunno, per poi ridurla man mano che la stagione di crescita si esaurisce. Un albero che affronta il decandling deve essere ben nutrito e davvero vigoroso in partenza, non trattenuto o sotto-alimentato: fare decandling su un albero debole tende a dare un secondo flusso scarso e deludente invece che controllato. Dove il piano di concimazione si lega davvero al ciclo di decandling è dopo il taglio: molti coltivatori allentano la concimazione per un breve periodo subito dopo, poi la riprendono quando il secondo flusso di gemme è visibile e in crescita, perché lo scopo di quella pausa è controllare il vigore e la lunghezza del nuovo flusso, non punire o affamare l’albero. Se in un dato anno non fai decandling su un albero particolare, magari perché è ancora giovane o lo stai lasciando recuperare, va benissimo una concimazione bilanciata durante la stagione. I concimi organici in pellet lasciati in superficie danno un rilascio lento e regolare che si adatta bene a questa specie.
Potatura e filo
È qui che il pino nero si guadagna la fama di banco di prova tecnico del pino bonsai. Il decandling, cioè il taglio delle candele nuove ancora in allungamento su un albero già affermato e vigoroso, si fa a inizio estate quando le candele si sono allungate e gli aghi hanno iniziato ad aprirsi, ed è quello che rende possibile la classica silhouette del pino nero. Togliere quel primo flusso costringe l’albero a spingerne un secondo, che arriva più debole e più regolare su tutta la pianta, con aghi più corti e internodi più serrati: è esattamente quell’aspetto compatto e rifinito che distingue un pino nero impostato da uno lasciato crescere libero. È una tecnica per alberi maturi, sani e ben radicati, non per soggetti giovani o per piante appena rinvasate o comunque sotto stress, e la finestra esatta dipende molto dal microclima locale, quindi vale la pena guardarla fare da un coltivatore esperto, o almeno studiarla per una stagione sul proprio albero, prima di impegnare un intero esemplare in un colpo solo. Alcuni coltivatori scaglionano il decandling tra le zone forti e deboli dell’albero invece di tagliare tutto insieme: i getti più deboli vengono decandelati per primi, quelli medi dopo, e i più forti per ultimi, spesso a circa dieci giorni di distanza l’uno dall’altro. Quest’ordine dà ai getti estivi più deboli più tempo per crescere prima che finisca la stagione, e ne lascia meno a quelli forti: un affinamento che vale la pena imparare una volta che il ritmo di base è chiaro. Fuori dalla stagione di decandling, dirada e spiuma a mano gli aghi più vecchi in autunno per far entrare luce nella parte interna della chioma e mantenere il vigore bilanciato tra rami forti e deboli, perché un pino nero lasciato senza controllo tende a infoltirsi solo alle punte e a svuotarsi dentro, come qualsiasi altro pino. Per il filo, la corteccia spessa e ruvida del pino nero aiuta un po’, dando presa ai rami, ma lavora su legno lignificato e non su vegetazione verde fresca, fallo nei mesi più freschi, e controlla il filo spesso perché il legno ispessisce in fretta su un albero vigoroso.
Rinvaso
I pini neri già impostati non hanno bisogno di rinvasi frequenti: spesso passano tre o cinque anni tra un lavoro alle radici e l’altro, a seconda di età e vigore, perché disturbare le radici troppo spesso va contro il rapporto micorrizico da cui dipende l’albero. Lascia che sia il vigore del singolo albero a guidare i tempi, più che un intervallo fisso. L’inizio della primavera, quando le gemme cominciano a gonfiarsi ma prima che parta l’allungamento vero, è la finestra giusta. Mantieni il lavoro alle radici più conservativo di quanto faresti su un ginepro o un olmo: elimina il substrato vecchio ed esaurito dalla parte esterna del pane di radici, evita di spogliarlo in modo aggressivo, e rimettilo rapidamente in un mix fresco e ben drenante. Dagli un paio di settimane di riparo dal sole e dal vento più aggressivi, anche se la piena ombra non è necessaria.
Problemi comuni
L’ingiallimento degli aghi è il problema che sento raccontare più spesso, e le cause comuni includono un substrato che resta troppo bagnato, radici disturbate in modo troppo aggressivo all’ultimo rinvaso, o semplicemente poca luce, anche se parassiti come acari e adelgidi, il disseccamento degli apici e altre malattie degli aghi possono dare sintomi simili e vale la pena escluderli se le cause abituali non tornano. Afidi e cocciniglie compaiono ogni tanto sul pino nero, di solito concentrati sulle candele fresche o sotto i ciuffi di aghi, e vale la pena controllarli quando la crescita sembra rallentata o noti residui appiccicosi. Un albero che dopo il decandling spinge un secondo flusso debole, scarso o molto irregolare sulla chioma di solito significa che non era abbastanza vigoroso per il decandling quell’anno, o che ne è stato tolto troppo in una volta, più che indicare una malattia. La caduta di aghi dalla vegetazione interna più vecchia è normale e attesa ogni anno o due, ma la caduta sulla vegetazione giovane della stagione in corso è un segnale di stress e va indagata.
Stile
Il pino nero è la specie a cui pensa la maggior parte delle persone quando immagina la silhouette classica e potente del bonsai: un tronco spesso e rastremato con movimento vero, corteccia scura e ruvida che si legge come età anche da lontano, e cuscini densi e simili a nuvole costruiti attraverso cicli ripetuti di decandling e sfoltimento degli aghi. Lo stile eretto formale è quello archetipico per questo albero, e il materiale da vivaio più vecchio o raccolto spesso ha già abbastanza carattere di tronco e tessitura di corteccia da reggere una composizione decisa e mascolina senza bisogno di grandi rielaborazioni. Anche l’eretto informale e le forme soffiate dal vento (windswept) funzionano bene, soprattutto su materiale che ha passato anni esposto al vento costiero, che dà al tronco un aspetto naturalmente segnato dal tempo, difficile da imitare. Il lavoro sul legno morto, come jin e shari, è comune sul pino nero, anche se il legno morto richiede più manutenzione di quello del ginepro per resistere al marciume, perché il legno di pino non è naturalmente resistente alla decomposizione quanto quello del ginepro.
Domande frequenti
Cosa fa davvero il decandling a un pino nero?
Il decandling significa tagliare le candele nuove ancora in allungamento su un albero già affermato e vigoroso, a inizio estate. Togliere quel primo flusso costringe l’albero a spingerne un secondo, che arriva più debole e più regolare, con aghi più corti e internodi più serrati. È proprio quel secondo flusso a costruire i cuscini densi e rifiniti che si associano a un pino nero ben sviluppato. Non è qualcosa da tentare su alberi giovani o deboli, e i tempi dipendono dal clima, quindi vale la pena impararlo da un coltivatore esperto o vederlo fare prima di provarlo sul proprio albero.
Il pino nero giapponese è un pino a doppio flush o a singolo flush?
A doppio flush, ed è questo il dato che decide come va gestito. Lasciato a sé produce un solo flusso di candele lunghe ogni primavera, ma il decandling a inizio estate forza un secondo flusso più corto che è quello che costruisce davvero la rifinitura. Pini come il pino silvestre o il pino bianco giapponese sono a singolo flush e si gestiscono con la selezione e il diradamento delle candele invece che con il decandling, quindi le tecniche non si trasferiscono direttamente tra i due gruppi.
Il pino nero è un buon bonsai per principianti?
Io aspetterei prima di prenderlo come primo albero. È resistente e perdona quanto alla sopravvivenza di base, ama il sole e tollera il caldo, ma costruire la struttura rifinita a cuscini per cui è conosciuto dipende dalla tecnica di decandling, che è davvero facile sbagliare al primo tentativo. È un ottimo secondo o terzo pino una volta che hai già un po’ di esperienza con potatura e filo, e dopo aver visto fare il decandling correttamente almeno una volta.
Perché gli aghi del mio pino nero diventano gialli?
Le cause comuni includono un substrato che resta troppo bagnato, radici disturbate troppo all’ultimo rinvaso, o poca luce, ma i pini possono ingiallire anche per acari, adelgidi, disseccamento degli apici o altre malattie degli aghi. Controlla prima drenaggio e condizione delle radici, e ricorda che un pino perde naturalmente alcuni degli aghi interni più vecchi ogni anno o due, il che di per sé non è un problema.
Il pino nero regge il pieno sole e il caldo del Sud Italia?
Sì, meglio di quasi ogni altra conifera coltivata come bonsai. Il pino nero è una specie amante del sole che tollera bene condizioni calde e secche, ed è gran parte del motivo per cui va così bene in tutto il Sud Italia senza bisogno di ombreggiature estive particolari.
Come capisco se il mio albero è pronto per il decandling?
Deve essere un albero affermato, sano e vigoroso, con un apparato radicale forte, non un soggetto giovane o una pianta rinvasata di recente o comunque sotto stress. Se non sei sicuro che un albero specifico abbia il vigore giusto, è più sicuro saltare il decandling quell’anno e lasciare che l’albero costruisca forza, perché un albero debole spinto al decandling può tornare con un secondo flusso scarso e irregolare.
Consigli generali basati su oltre 20 anni di pratica. Ogni albero e ogni clima sono diversi — nel dubbio, chiedici.