Pino rosso giapponese bonsai
Pinus densiflora
Il pino rosso giapponese bonsai (Pinus densiflora) usa la stessa tecnica di decandling a doppio flush del pino nero, ma l’albero sotto quella tecnica è un animale diverso: rami più morbidi, corteccia più sottile, e un carattere generale più snello ed elegante che premia una mano più gentile di quella che la maggior parte dei coltivatori riserva al pino nero.
Il pino rosso sta accanto al pino nero come uno dei due grandi pini classici del bonsai giapponese, e per tradizione i coltivatori li hanno accostati come un contrasto tra maschile e femminile: il pino nero per la forza, il pino rosso per la grazia. Penso che questa lettura regga abbastanza bene una volta che hai coltivato entrambi. Gli aghi del pino rosso sono in genere più morbidi e più fini di quelli del pino nero, i rami sono più sottili e flessuosi, e la corteccia resta liscia più a lungo prima di iniziare a spaccarsi, con un colore rosso-arancio che si sviluppa sul tronco alto e sui rami e che è una delle sue caratteristiche migliori una volta che ha avuto il tempo di maturare. È un albero che si legge come raffinato più che rude, e le scelte di styling che gli si addicono tendono a seguire da lì.
Dal punto di vista tecnico, il pino rosso si decandela nello stesso modo del pino nero: è una specie a doppio flush in un clima adatto, quindi tagliare le candele in allungamento a inizio estate forza un secondo flusso più compatto, con internodi più corti e aghi più fini, ed è questa la base per costruire cuscini rifiniti su questo albero proprio come sul pino nero. Un pino rosso sano e ben rifinito può essere decandelato per intero proprio come un pino nero forte, quindi non è un caso di tecnica fondamentalmente diversa. Dove insisterei un po’ nel non trattarli come identici è la misura. La struttura più delicata dei rami del pino rosso e il vigore complessivo generalmente più basso rispetto al pino nero mi portano a lasciare stare i getti deboli invece di decandelarli insieme a quelli forti, a saltare del tutto la procedura su un albero rinvasato di recente o stressato che non ha mostrato un recupero pieno, e a lasciare più fogliame sull’albero quando dirado gli aghi più avanti nella stagione. Ti consiglierei di leggere il vigore del tuo albero specifico invece di dare per scontato che ogni pino rosso abbia bisogno della mano più leggera: un albero forte e affermato spesso non ne ha bisogno.
Cura
Luce
Il pieno sole è preferito, e dovrebbe essere la scelta predefinita più che l’eccezione. Nei climi eccezionalmente caldi, la risposta migliore allo stress estivo è proteggere il pane di radici dal calore eccessivo e controllare l’irrigazione più da vicino, invece di ombreggiare regolarmente il fogliame, perché il pino rosso vuole comunque più luce possibile per mantenere gli aghi corti, gli internodi serrati e la ripartenza di gemme (back-budding) affidabile. La luce ridotta su questa specie si manifesta come su qualsiasi pino: internodi più lunghi e deboli e fogliame più sottile e pallido, che va direttamente contro quel carattere fine e denso per cui il pino rosso è apprezzato.
Annaffiatura
Lascia asciugare un po’ la superficie del substrato prima di annaffiare di nuovo in modo abbondante, e considera un buon drenaggio non negoziabile. Le radici del pino rosso sono, semmai, un po’ meno tolleranti al ristagno di quelle del pino nero, in linea con il carattere generalmente più delicato dell’albero, quindi preferirei sbagliare verso il leggermente più asciutto piuttosto che rischiare un substrato fradicio. Anche qui i segnali di eccesso d’acqua si costruiscono lentamente, con un progressivo opacizzarsi e ingiallire degli aghi nell’arco di settimane più che un collasso improvviso, il che rende facile ripetere lo stesso errore senza accorgersi della causa finché l’albero non ha già perso vigore vero.
Temperatura e rusticità
Il pino rosso è un albero ragionevolmente adattabile e resistente al freddo nel suo areale nativo tra Giappone, Corea e parti della Cina, e cresce bene in una gamma di climi temperati. Non ha del tutto la fama di tolleranza al caldo che il pino nero giapponese si è costruito come soggetto bonsai mediterraneo; nei climi eccezionalmente caldi mi concentro sul proteggere il pane di radici e controllare l’acqua da vicino piuttosto che ombreggiare l’albero, perché comunque vuole luce forte per una crescita compatta e serrata. All’aperto tutto l’anno, con il vaso protetto dalle gelate forti, è l’approccio giusto; come altri pini, non ha nulla da guadagnare stando in casa.
Substrato e vaso
Un mix drenante e minerale è essenziale, la stessa base che useresti per il pino nero: akadama, pomice e lapillo in parti più o meno uguali funziona bene come punto di partenza. Data la tolleranza un po’ più bassa del pino rosso per le radici bagnate, non mi dispiace spingere il mix un po’ più verso pomice e lapillo specificamente su questa specie. Anche il pino rosso forma rapporti micorrizici benefici nel substrato, quindi portare avanti un po’ del mix vecchio a ogni rinvaso, invece di ripartire completamente sterile, aiuta quella comunità fungina a ristabilirsi più in fretta.
Concimazione
Il pino rosso si nutre bene per un’intera stagione da primavera a inizio autunno, riducendo man mano che la crescita rallenta, in linea generale con altri pini. Poiché il decandling dipende dal fatto che l’albero vi arrivi forte, la concimazione intorno a quella finestra conta più che seguire un calendario esatto: alcuni coltivatori concimano intensamente in primavera e aspettano a riprendere fino a molto dopo che il secondo flusso si è indurito, altri allentano per un periodo più breve proprio intorno al taglio e riprendono la concimazione prima. Quello che conta più del calendario specifico è che l’albero sia davvero vigoroso e ben nutrito prima del decandling, e che tu non riprenda con il concime in fretta su un albero che sta ancora recuperando. Tengo la concimazione complessiva un po’ più moderata sul pino rosso, dato il suo vigore generalmente più basso rispetto al pino nero, invece di spingerlo forte come farei con un pino nero robusto, ma non tratterei nessun singolo schema di pausa e ripresa come una regola fissa.
Potatura e filo
Il pino rosso si decandela nello stesso modo del pino nero, a inizio estate, tagliando le candele appena allungate su un albero già affermato e vigoroso per forzare un secondo flusso più corto e rifinito, con internodi più serrati e aghi più fini. Quel meccanismo di base è identico tra le due specie, e un pino rosso forte e ben rifinito può essere decandelato per intero proprio come un pino nero forte. Quello che cambia è il margine d’errore. Il pino nero tollera uno schema di decandling piuttosto aggressivo su tutto l’albero la maggior parte degli anni una volta impostato; il pino rosso, con la sua struttura di rami più delicata e un vigore complessivo generalmente più morbido, ti dà meno margine per spingere un ramo debole o un albero stressato di recente attraverso lo stesso trattamento, e ho visto pini rossi più deboli perdere rami dopo essere stati decandelati con la stessa forza che tollererebbe un pino nero robusto. La mia pratica è lasciare stare i getti deboli invece di decandelarli insieme a quelli forti, e saltare del tutto l’albero se ha mostrato qualsiasi stress dall’ultimo rinvaso o da un inverno duro, ma su un albero genuinamente sano e affermato decandelo tutto quanto, esattamente come farei con un pino nero. In autunno, dirada e spiuma a mano gli aghi più vecchi per lasciar entrare luce nella chioma interna, il che conta ancora di più sul pino rosso dato quanto facilmente i suoi rami più fini restino in ombra e disseccano; tendo anche a lasciare più aghi per getto sul pino rosso rispetto a quanto farei sul pino nero durante questo diradamento, perché il vigore più leggero e la struttura di rami più fine dell’albero non reggono bene lo stesso aspetto nudo ed esposto. Il filo si adatta bene ai rami sottili del pino rosso, dato che rispondono facilmente al movimento, ma quella stessa sottigliezza li rende anche più facili da danneggiare, quindi uso filo più sottile e lo controllo più spesso di quanto farei su un ramo robusto di pino nero.
Rinvaso
Il pino rosso viene generalmente rinvasato con un ciclo simile a quello del pino nero, spesso ogni tre o cinque anni per un albero già impostato, anche se tenderei verso l’estremo più conservativo di quell’intervallo, dato il vigore complessivo un po’ più basso della specie. L’inizio della primavera, quando le gemme cominciano a gonfiarsi, è la finestra giusta. Il lavoro alle radici dovrebbe essere misurato piuttosto che aggressivo: lavora la parte esterna del pane di radici, evita di spogliarlo pesantemente, e rimetti l’albero rapidamente in un mix a rapido drenaggio. Dai a un pino rosso appena rinvasato un paio di settimane di riparo da sole e vento duri, e lo terrei d’occhio un po’ più da vicino di quanto farei con un pino nero durante quel periodo di recupero.
Problemi comuni
L’ingiallimento degli aghi è il reclamo più comune, di solito riconducibile a un substrato troppo bagnato, a radici disturbate da un rinvaso recente, o a luce insufficiente. Dato che il pino rosso lavora con un vigore un po’ più basso del pino nero nel complesso, segnalerei anche un generale disseccamento sui rami più deboli come qualcosa da tenere d’occhio; un decandling troppo duro o troppo frequente rispetto alla forza reale dell’albero è una possibile causa, ma anche problemi alle radici, stress idrico e malattie fungine possono dare un quadro simile, quindi vale la pena escluderli invece di dare per scontato che sia automaticamente colpa del lavoro sulle candele. Afidi e cocciniglie compaiono sul pino rosso più o meno come su altri pini, di solito sulle candele nuove o tra i ciuffi di aghi. Vale la pena controllare anche malattie fungine come il disseccamento degli aghi da Dothistroma se lo scolorimento o la caduta degli aghi non tornano con le spiegazioni abituali di irrigazione o decandling. La caduta di aghi dall’interno di un albero più vecchio è un normale sfoltimento stagionale, ma la caduta dalla vegetazione della stagione in corso, soprattutto insieme a disseccamento dei rami, va indagata invece di dare per scontato che si risolva da sola.
Stile
I rami sottili, gli aghi più fini e la forma complessiva più liscia ed elegante del pino rosso lo rendono naturalmente adatto a silhouette raffinate e contenute, più che all’aspetto deciso e potente che spesso si cerca con il pino nero. L’eretto informale, lo stile letterato (bunjin) e le forme snelle e ariose a semi-cascata o cascata si adattano tutti bene a questa specie, e in genere punto a una struttura di cuscini più leggera e aperta sul pino rosso rispetto al pino nero, lasciando trasparire quella delicatezza naturale invece di forzarla in una silhouette densa e pesante che contrasta con il carattere dell’albero. La corteccia rosso-arancio sul tronco alto e sui rami vale la pena metterla in mostra man mano che l’albero matura, in modo simile a come tratteresti la corteccia del pino silvestre, e sviluppa una brillantezza attraente con l’età e con luce costante. Il legno morto viene usato meno spesso sul pino rosso rispetto al pino nero nella mia esperienza, dato che l’intera identità visiva dell’albero tende verso la grazia più che verso la ruvidità, anche se non stona su materiale più vecchio e più segnato dal tempo.
Domande frequenti
Il pino rosso giapponese si decandela come il pino nero giapponese?
La tecnica è la stessa: è un pino a doppio flush, e tagliare le candele allungate a inizio estate su un albero già affermato e vigoroso forza un secondo flusso più corto e rifinito. Un pino rosso forte e ben rifinito può essere decandelato per intero proprio come un pino nero forte. Dove differisce è il margine d’errore: lascio stare i getti deboli, salto l’intero albero se è stato rinvasato o stressato di recente, e in generale uso un po’ più cautela rispetto a un pino nero robusto.
Qual è la differenza principale tra pino rosso e pino nero come soggetti bonsai?
Soprattutto il carattere. Il pino rosso ha corteccia più sottile, rami più snelli, e aghi più morbidi e fini, il che gli dà un aspetto complessivo più grazioso e raffinato rispetto alla presenza decisa e potente del pino nero. Tecnicamente sono entrambi pini a doppio flush gestiti tramite decandling, e un pino rosso forte e sano può essere decandelato per intero proprio come il pino nero; i coltivatori in genere usano solo un po’ più cautela con il pino rosso, dato il suo vigore complessivo più basso.
Perché il mio pino rosso perde rami dopo il decandling?
Un decandling troppo duro o troppo completo rispetto al vigore reale dell’albero è una possibile causa, il pino rosso non tollera lo stesso trattamento aggressivo che regge un pino nero forte, ma non è l’unica. Problemi alle radici, malattie fungine come il disseccamento degli aghi da Dothistroma, e stress idrico generale possono tutti causare un disseccamento dei rami che compare più o meno nello stesso periodo del decandling senza che ne sia in realtà la causa. Se hai perso rami dopo il decandling, controllerei prima le radici e la salute generale dell’albero, e in ogni caso tornerei a un approccio più leggero e selettivo per almeno una stagione mentre l’albero recupera.
Il pino rosso ha bisogno di ombra in un clima caldo?
No, il pieno sole resta la scelta predefinita giusta per il pino rosso: aghi corti, internodi serrati e una buona ripartenza di gemme dipendono tutti da luce forte. Nei climi eccezionalmente caldi, la risposta migliore allo stress estivo è proteggere il pane di radici dal calore eccessivo e controllare l’acqua da vicino, invece di ombreggiare regolarmente il fogliame.
Perché la corteccia del mio pino rosso diventa rosso-arancio?
Quel colore si sviluppa naturalmente sul tronco alto e sui rami man mano che l’albero matura e riceve buona luce, in modo simile a quanto accade con la corteccia del pino silvestre, ed è una delle caratteristiche più belle della specie. Tende a intensificarsi con l’età, il che è parte del motivo per cui i coltivatori spesso impostano la chioma per lasciare che la luce raggiunga quella corteccia alta invece di coprirla densamente.
Il pino rosso giapponese è più difficile da coltivare del pino nero?
Non direi più difficile in senso stretto, ma richiede un po’ più attenzione al vigore del singolo albero. Un pino rosso forte e sano può reggere un decandling completo più o meno come fa il pino nero, ma il pino rosso ti dà meno margine d’errore con un ramo debole o un albero stressato di recente. Se hai già esperienza nel decandelare il pino nero, il pino rosso è un passo successivo naturale, ma controllerei il vigore un po’ più da vicino e allenterei prima se un albero sembra stanco.
Consigli generali basati su oltre 20 anni di pratica. Ogni albero e ogni clima sono diversi — nel dubbio, chiedici.