Guides par espèce de bonsaï

Juniperus spp. (le plus souvent J. chinensis et J. procumbens)

L’entretien d’un bonsaï de genévrier, c’est souvent là que tout le monde commence, et pour une bonne raison. C’est l’arbre que beaucoup imaginent quand on dit « bonsaï » : robuste, facile à travailler visuellement, et parmi les conifères, un de ceux qui pardonnent le mieux les erreurs de débutant.

Pinus thunbergii (pin noir du Japon) et P. sylvestris (pin sylvestre)

L’entretien d’un bonsaï de pin, c’est l’épreuve technique qui sépare ceux qui “ont déjà essayé” du travail régulier en atelier. Et la taille par chandelles en deux-flux, qui permet d’obtenir la silhouette classique en “nuages” et en étages, vaut vraiment le coup d’être apprise correctement, pas devinée au hasard.

Ficus microcarpa, F. retusa, and F. benjamina

Le ficus en bonsaï, c’est pour moi le meilleur point de départ si vous voulez une espèce qui a vraiment des chances de vivre… même sur un rebord de fenêtre, et même quand on débute. Après plus de vingt ans à voir des gens perdre des arbres auxquels ils n’étaient pas préparés, je pointe encore très souvent le ficus en première recommandation, parce qu’il pardonne plus que la plupart.

Acer palmatum

L’érable du Japon est un bonsaï qui récompense la patience. Avec une taille suivie, on obtient une ramification fine, et à l’automne le feuillage peut passer par le jaune, l’orange puis le rouge profond avant de chuter. Mais je dois le dire franchement : son écorce et sa nouvelle végétation sont fines et la plante encaisse mal un soleil d’après-midi trop violent. Et, dans ma pratique en Italie puis en adaptant aux climats français, la mauvaise place est l’erreur n°1 qui abîme les bonsaïs d’Acer palmatum.

Olea europaea

L’entretien d’un bonsaï d’olivier, c’est du bons sens, façon sud de l’Italie. C’est un arbre solide, fait pour encaisser la sécheresse, et qui peut donner l’impression d’avoir “cent ans” sur un tronc qui n’en a qu’une vingtaine, à condition de ne pas le noyer.

Ulmus parvifolia

L’orme de Chine en bonsaï, c’est une espèce que je recommande très souvent comme « seconde » espèce, parce qu’elle ramifie vite et qu’elle pardonne pas mal d’erreurs. Et avec des feuilles petites, on peut obtenir quelque chose de très convaincant sans devoir s’armer de patience pendant des années comme sur certains pins ou érables.

Punica granatum

Le grenadier en bonsaï récompense vraiment l’attention portée au soleil. C’est l’une des rares espèces qui fleurit et fructifie correctement en pot, avec de grandes fleurs orange-rouge en été, puis de petits fruits ornementaux qui suivent la floraison.

Zelkova serrata

Dans la zelkova, je dirais que tout tourne autour de l’assiduité. C’est l’arbre qui a servi de référence à la silhouette en “balai” (hokidachi) que beaucoup voient dès qu’on parle de bonsaï. Et si cette cime fine et symétrique existe, ce n’est pas parce qu’il y a un geste magique. C’est surtout une question de régularité, surtout au moment de la pousse.

Prunus mume et P. cerasifera

Pour le bonsaï Prunus, tout se joue autour d’une seule idée : une floraison qui s’ouvre en fin d’hiver, juste avant l’apparition des feuilles. Et la meilleure manière de “sacrifier” la floraison de l’année suivante, c’est de se tromper de timing au moment de la taille.

Quercus spp. (souvent Q. ilex et Q. robur)

Le chêne est un bonsaï pour ceux qui acceptent d’attendre. Chez beaucoup de gens, il faut plusieurs saisons avant d’obtenir ce réseau de fines ramifications qui fait tout l’effet. Dans le sud, moi j’ai l’habitude de voir le chêne vert (Quercus ilex) encaisser nos étés avec une tranquillité presque agaçante, surtout une fois qu’il a pris dans son pot et son substrat.

Lonicera nitida

Le bonsaï de Lonicera, c’est l’équivalent d’une haie qui n’arrête jamais de vouloir redevenir une haie. Ça ressemble à une plainte, mais c’est justement ce qui en fait une espèce très tolérante pour apprendre, surtout si on cherche une matière qui pardonne les coupes et permet de corriger vite.

Abies spp.

Le sapin est un conifère que je respecte plus que je ne le “mets en vitrine”, honnêtement. Il demande une patience réelle et une prudence particulière sur les racines, choses que beaucoup n’imaginent pas quand, au premier regard, on le croit juste “comme un autre pin” sur le banc.

Acer buergerianum

L’érable trifide, c’est l’arbre que je confie volontiers à quelqu’un qui a dépassé le stade du genévrier et qui veut vraiment voir ce que le travail en saison apporte à un bonsaï caduc. Pour être direct: c’est un des caducs les plus tolérants. Il encaisse beaucoup mieux les erreurs qu’un érable du Japon, qui punit parfois au moindre excès.

Ligustrum sinense

Le bonsaï de troène de Chine (Ligustrum sinense) est, pour ainsi dire, du matériel plutôt “facile” à travailler. C’est un arbuste vigoureux qui pardonne très bien les coupes franches, au point qu’on peut vraiment apprendre les tailles de structure sans craindre à chaque fois de le condamner.

Buxus sempervirens / B. harlandii

Le buis met votre patience à l’épreuve d’une façon différente de celle du chêne, car il pousse si lentement qu’on a parfois l’impression que rien ne bouge d’une saison à l’autre. Et pourtant, cette attente finit par payer: un feuillage très dense, fin et bien “serré”, avec un entretien ensuite relativement raisonnable une fois l’arbre installé.

Cotoneaster horizontalis / C. microphyllus

Le cotoneaster fait partie des rares espèces de bonsaï capables de vous donner des fleurs et des baies sans exiger un entretien compliqué comme beaucoup de plantes à floraison. Et surtout, sa silhouette naturelle retombante et étalée travaille pour vous, ce qui simplifie vraiment la mise en forme.

Rhododendron indicum

L’azalée Satsuki (Satsuki) est cultivée avant tout pour sa floraison de début d’été. C’est tellement spectaculaire que cela justifie, le reste de l’année, toute la rigueur imposée par son sol acide et par des arrosages très maîtrisés.

Wisteria floribunda / Wisteria sinensis

Le bonsaï de glycine se cultive avant tout pour une chose, et seulement celle-ci : ses grappes pendantes de fleurs, qui transforment une liane ligneuse en l’un des sujets les plus photographiés d’une collection pendant deux à trois semaines, au moment de la floraison.

Ginkgo biloba

Le ginkgo est l’un des arbres encore vivants les plus anciens au monde, appartenant à une lignée qui remonte à des centaines de millions d’années. En bonsaï, cette histoire se ressent dans le comportement de l’arbre et, surtout, dans son automne: ses feuilles en forme d’éventail passent, en une seule couleur uniforme, à un or très vif, parfois presque d’un coup.

Fagus sylvatica

Le bonsaï de hêtre d’Europe est un choix classique pour le style droit formel, apprécié pour son écorce grise et lisse et pour sa tendance particulière à retenir des feuilles mortes, papyracées, tout l’hiver si l’arbre est conduit d’une certaine façon.

Carpinus betulus (européen) / Carpinus turczaninowii (coréen)

Le charme fait, en bonsaï, à peu près tout ce que le hêtre fait, avec une silhouette droite, des ramures fines et une bonne tenue en hiver. Là où il se distingue vraiment, c’est sa capacité à repartir après des tailles plus dures. Et au fil des années, il développe ce tronc strié, « musculaire », que le hêtre ne reproduit pas aussi nettement.

Cedrus atlantica / Cedrus libani

Un vrai cèdre en bonsaï, ce n’est pas juste “un conifère de plus”. La silhouette est immédiatement reconnaissable, avec des “couches” de branches horizontales, légèrement retombantes, comme des petites terrasses empilées le long du tronc. Même quand on ne connaît rien aux conifères, on comprend vite qu’on n’a pas affaire à un pin ou à un genévrier.

Larix decidua / Larix kaempferi

Le mélèze casse l’idée que tout conifère serait persistant. C’est un conifère caduc, il perd ses aiguilles en automne après leur passage par un doré chaud. Et juste après, au printemps, il repart avec de petits bouquets d’aiguilles tendres d’un vert vif. Pour moi, c’est l’une des espèces de bonsaï les plus “lisibles” au fil des saisons : on obtient vraiment une scène d’automne, pas juste une nuance qui s’éteint.

Bougainvillea glabra / Bougainvillea spectabilis

Le bougainvillier en bonsaï est surtout cultivé pour sa couleur, avec ces bractées “papier”, très vives, enroulant de petites fleurs véritables peu remarquables. C’est une liane épineuse, vigoureuse et naturellement traçante, donc il faut la gérer en continu. En contrepartie, une plante bien installée dans la chaleur peut offrir l’une des floraisons les plus spectaculaires des bonsaïs de climat doux.

Crassula ovata

Le bonsaï de jade (Crassula ovata) n’est pas un vrai arbre au sens botanique. C’est une succulente, un arbuste à tige renflée et à feuilles épaisses qui stockent l’eau. Cette particularité explique la plupart des règles de culture, et elle rend la plante beaucoup plus tolérante en intérieur qu’un grand nombre d’autres espèces de bonsaï.

Serissa japonica (aussi vendue comme Serissa foetida)

La Serissa fleurit presque toute l’année, et en pépinière elle a ce côté “ça a l’air facile”. C’est exactement pour ça qu’on la choisit… puis qu’on la perd en l’espace d’une saison.

Pyracantha coccinea

Un pyracantha chargé de baies orange-rouge tout l’hiver est l’un des spectacles les plus marquants sur l’établi. Et, détail que beaucoup sous-estiment, c’est aussi l’un des sujets de bonsaï les moins capricieux à cultiver pour obtenir ce résultat.

Portulacaria afra

On me demande très souvent si la portulacaria est un « jade » bonsaï. La confusion est facile. On retrouve, comme chez le Crassula, des tiges épaisses, des petites feuilles rondes et un port global similaire. Mais la portulacaria est une plante plus rustique dans la pratique, qui pousse plus vite et qui pardonne davantage les erreurs. Pour débuter, c’est, selon moi, l’une des meilleures portes d’entrée dans le bonsaï en pot.

Carmona retusa, syn. Ehretia microphylla (Fukien Tea)

La Carmona est l’un des bonsaïs d’intérieur importés les plus courants sur le marché. Elle fait aussi partie de celles qui « bouderont » le plus facilement dès qu’on la change de place, c’est pourquoi beaucoup finissent au rayon plantes… dans un mois, parfois sans que le propriétaire ait pourtant fait une grosse erreur.

Chamaecyparis obtusa

Le cyprès du Hinoki (Chamaecyparis obtusa), c’est pour moi le conifère qui donne immédiatement ce look très “jardin japonais”, fin, posé, avec ses palmettes bien étalées. En revanche, ce n’est pas le conifère le plus indulgent pour l’arrosage. Si vous venez du genévrier, il faut changer votre réflexe, car le Hinoki préfère une humidité plus régulière et il s’offusque vite dès que ça sèche trop, surtout avec du vent sec.

Salix babylonica et Salix caprea

Le saule casse presque toutes les “règles” que je donnerais à un débutant. Il veut de l’eau de façon régulière, presque constante, au lieu d’un cycle d’assèchement. C’est justement cette particularité qui permet d’obtenir ses longues branches pendantes et sa silhouette si vivante.

Camellia japonica et Camellia sinensis

Un camélia en pleine floraison au cœur de l’hiver est l’une des rares surprises qu’un bonsaï peut offrir, mais pour y arriver il faut soigner la chimie du sol et protéger l’arbre pendant les mois qui précèdent la mise à fleurs.

Trachelospermum jasminoides

Avec le jasmin étoilé en bonsaï, c’est un exercice de redirection permanente. La plante veut grimper et s’enrouler, pas rester sagement dans une silhouette. Tout le travail consiste à la convaincre, saison après saison, de pousser « comme un arbre » dans un pot.

Sageretia theezans

Sageretia theezans, vendu dans beaucoup de pépinières sous le nom de « Chinese Sweet Plum », a l’un des écorces les plus jolies que je connaisse chez les bonsaïs, avec des petites plaques gris-brun qui se décollent et une écorce plus claire dessous. Par contre, c’est aussi l’une des espèces qui supporte le moins bien l’air intérieur sec.

Murraya paniculata

Le Jasmin Orange, c’est le seul bonsaï de ma collection que les gens remarquent d’abord au nez, avant même de regarder le feuillage. Et quand il fleurit, on comprend tout de suite pourquoi cette espèce tient une place à part dans les traditions bonsaï d’Asie du Sud-Est.

Salvia rosmarinus (syn. Rosmarinus officinalis)

Le romarin en bonsaï, c’est un “rare arbre” dans ma collection: technique de taille plutôt agréable, et si vous ne l’oubliez pas au soleil, il prend vite du caractère. Par contre, c’est aussi celui qui punit le plus vite l’excès d’arrosage. Chez moi, quand on se trompe, on s’en rend compte beaucoup plus vite qu’avec d’autres espèces.

Taxodium distichum

Le Taxodium distichum est, parmi les conifères de la liste, celui qui tolère le mieux de “rester les pieds dans l’eau”. C’est aussi l’un des rares conifères caducs en bonsaï : il perd ses aiguilles chaque automne, un peu comme un feuillu, pour ensuite repartir de plus belle au printemps.

Pinus mugo

Le pin mugo est naturellement un « nain » au sens botanique, donc là où un pin noir doit souvent être « tiré » vers un port bien compact, le mugo démarre souvent déjà dense et buissonnant, avec une structure serrée dès le départ.

Picea abies / P. glauca (dwarf Alberta spruce)

L’épicéa, je le dis toujours à ceux qui commencent, récompense la patience. Ses aiguilles sont fines et courtes, elles se réduisent bien avec une culture sérieuse et permettent de construire une ramification dense, étagée, presque à la manière d’un pin… mais plus lentement, avec moins de “gros coups” possibles. Oui, il peut parfois repartir en bourgeons sur du vieux bois quand l’arbre est en forme et bien placé. Mais cette capacité est limitée, et ce n’est pas un réflexe à utiliser comme on le ferait avec des espèces à bourgeonnement fiable sur vieux bois, comme le genévrier.

Ilex crenata

Le houx du Japon, Ilex crenata, est un houx dont les feuilles sont petites, rondes et sans épines, presque comme du buis. Il aime la lumière pour donner le meilleur et ramifier finement, mais il supporte mieux l’ombre que la plupart des espèces de bonsaï d’extérieur. Dans un patio ou sur un balcon qui ne prend que quelques heures de soleil, c’est souvent une option réaliste quand d’autres refuseraient de pousser.

Juniperus chinensis 'Shimpaku'

Le Shimpaku, c'est le genévrier vers lequel se tournent d'abord les pratiquants sérieux, et une fois qu'on a travaillé son feuillage et son bois mort côte à côte, on comprend pourquoi : rien d'autre dans le genre ne combine cette densité de feuillage fin avec un bois qui se sculpte aussi proprement.

Juniperus procumbens 'Nana'

Si vous avez déjà acheté un bonsaï de genévrier en jardinerie ou dans un centre commercial, il y a de bonnes chances que ce soit celui-ci : le procumbens Nana est le cheval de trait du bonsaï commercial, et cette réputation, il l'a méritée.

Juniperus chinensis

Le genévrier de Chine, ce n'est pas tant un aspect unique qu'un arbre généalogique : c'est l'espèce derrière la plupart des cultivars dressés les plus prisés en bonsaï, et comprendre l'espèce elle-même aide à comprendre pourquoi ses cultivars nommés varient autant entre eux.

Juniperus chinensis 'Itoigawa'

Si vous avez déjà entendu un pratiquant dire que le feuillage d'un genévrier est exceptionnellement fin, il parlait probablement de l'Itoigawa, une forme Shimpaku du genévrier de Chine prisée pour des sprays de feuillage plus fins et plus lumineux que la norme.

Juniperus chinensis 'Kishu'

Le Kishu, c'est le genévrier vers lequel je me tourne quand quelqu'un veut un shohin ou un petit bonsaï qui garde malgré tout un air convaincant de vieil arbre, parce que le feuillage est assez serré et fin pour rester à l'échelle même sur un arbre qu'on tient dans une main.