Bonsaï de pin noir du Japon

Lumière

Plein soleil, sans vraiment d’exception. Le pin noir est l’un des arbres les plus gourmands en lumière que vous cultiverez, et il supporte le soleil dur de midi mieux que presque n’importe quel autre conifère du monde du bonsaï, donc il y a rarement une raison de lui donner de l’ombre, même pendant la période la plus chaude d’un été du sud de l’Italie. Un manque de lumière ne tue pas l’arbre directement, mais il se traduit par des entrenœuds longs et faibles, des aiguilles clairsemées, et une perte générale de cette densité qui fait tout l’intérêt d’un pin noir. Si votre table a un coin qui reçoit du soleil toute la journée, c’est là que va le pin noir.

Arrosage

Arrosez à fond et en profondeur, puis laissez sécher un peu la surface du substrat avant d’arroser à nouveau, plutôt que de garder le mélange constamment humide. La tolérance du pin noir à la chaleur en pleine terre ne veut pas dire qu’un bonsaï en pot aime être tenu au sec : un arbre en conteneur en plein soleil peut consommer une vraie quantité d’eau par une journée chaude, et l’objectif est un bon rythme sécher-puis-saturer, pas un sous-arrosage volontaire. Ce que le pin noir déteste vraiment, c’est un substrat qui n’a jamais la moindre chance de sécher, et un sol constamment détrempé reste la façon la plus courante d’abîmer cet arbre. Le stress racinaire s’installe généralement lentement, avec un ternissement et un jaunissement progressifs des aiguilles sur plusieurs semaines plutôt qu’un flétrissement soudain, ce qui fait qu’on répète facilement la même erreur de sur-arrosage sans en identifier la cause. Faites particulièrement attention dans les semaines qui entourent la décandellation, car un arbre qui vient d’être coupé et qui essaie de pousser une nouvelle volée de bourgeons subit plus de stress que d’habitude : il ne veut pas de racines détrempées en plus de ça, mais il ne veut pas non plus sécher complètement pendant qu’il reconstruit son feuillage.

Température et rusticité

C’est un arbre qui aime la chaleur et qui n’a pas besoin d’un hiver rigoureux pour rester en bonne santé, ce qui en fait l’un des pins les mieux adaptés à la majeure partie du climat du sud de l’Italie. Il supporte les étés chauds et secs avec plus d’aisance que presque n’importe quel autre conifère couramment cultivé en bonsaï. Dehors toute l’année, c’est la bonne approche, avec une protection du pot en cas de fortes gelées, mais le pin noir ne veut pas rentrer à l’intérieur, même en hiver. Un point à connaître si vous prévoyez de décandeller : la technique suppose que l’arbre ait assez de saison chaude restante après la coupe pour pousser une deuxième volée et la laisser durcir avant que la croissance ne ralentisse pour l’année, donc la décandellation convient mieux à des climats chauds comme le nôtre qu’à des régions aux étés courts et frais.

Substrat et pot

Un substrat minéral et drainant compte ici plus que sur presque tout ce que vous cultiverez, car les racines du pin noir supportent mal de rester humides, plus que la majorité des conifères. Akadama, pouzzolane et roche volcanique (lave) en proportions à peu près égales constituent un bon point de départ, et beaucoup de cultivateurs poussent encore le dosage vers la pouzzolane et la lave spécifiquement pour le pin, en privilégiant la circulation d’air autour des racines plutôt que la rétention d’eau. Le pin noir entretient aussi une véritable relation avec les champignons mycorhiziens du sol, qui l’aident à absorber les nutriments. Au moment du rempotage, ça vaut donc le coup de réincorporer un peu de l’ancien substrat plutôt que de repartir d’un mélange totalement stérile.

Fertilisation

Le pin noir est gourmand et se porte mieux avec une fertilisation régulière du printemps jusqu’au début de l’automne, qu’on ralentit ensuite à mesure que la saison de croissance se termine. Un arbre qui s’apprête à être décandellé doit être bien nourri et réellement vigoureux avant l’opération, pas freiné ou sous-alimenté : décandeller un arbre sous-alimenté tend à produire une deuxième pousse faible et décevante plutôt que maîtrisée. Là où le calendrier de fertilisation se lie vraiment au cycle de décandellation, c’est après la coupe : beaucoup de cultivateurs allègent la fertilisation pendant une courte période juste après, puis reprennent une fois que la deuxième volée de bourgeons est visible et en croissance, car le but de cette pause est de contrôler la vigueur et la longueur de la nouvelle pousse, pas de punir ou d’affamer l’arbre. Si vous ne décandellez pas un arbre donné une année précise, parce qu’il est encore jeune ou que vous le laissez récupérer, une fertilisation équilibrée classique sur la saison suffit très bien, et des granulés organiques laissés en surface du substrat donnent une libération lente et régulière qui convient bien à cette espèce.

Taille et ligature

C’est là que le pin noir mérite sa réputation de référence technique du bonsaï de pin. La décandellation, qui consiste à couper les nouvelles chandelles en cours d’allongement sur un arbre installé et vigoureux au début de l’été, une fois qu’elles se sont étirées et que les aiguilles commencent à s’ouvrir, est ce qui rend possible la silhouette classique du pin noir. Retirer cette première pousse force l’arbre à en produire une deuxième, plus faible et plus régulière sur l’ensemble de l’arbre, avec des aiguilles plus courtes et un espacement plus serré entre les bourgeons, exactement le rendu compact et raffiné qui distingue un pin noir travaillé d’un pin laissé à l’abandon. C’est une technique pour des arbres matures, sains et bien enracinés, pas pour du jeune matériel ni pour un arbre récemment rempoté ou par ailleurs sous stress, et la fenêtre exacte dépend beaucoup de votre climat local. Ça vaut le coup d’observer un cultivateur expérimenté le faire, ou au moins d’étudier une saison complète sur votre propre arbre, avant de vous engager sur tout un sujet d’un seul coup. Certains cultivateurs étalent la décandellation entre les zones fortes et faibles de l’arbre plutôt que de tout couper en même temps : les pousses les plus faibles sont décandellées en premier, la croissance moyenne ensuite, et les pousses les plus vigoureuses en dernier, souvent avec une dizaine de jours entre chaque étape. Cet ordre laisse plus de temps aux pousses faibles pour se développer avant la fin de la saison, et moins de temps aux pousses fortes, un raffinement qu’il vaut la peine d’apprendre une fois que le timing de base est acquis. En dehors de la saison de décandellation, éclaircissez et pincez à la main les aiguilles plus anciennes en automne pour laisser la lumière pénétrer à l’intérieur de la ramure et garder la vigueur équilibrée entre branches fortes et faibles, car un pin noir laissé sans entretien devient dégingandé aux extrémités et se dégarnit à l’intérieur, comme n’importe quel autre pin. Pour la ligature, l’écorce épaisse et texturée du pin noir aide même un peu, en donnant une meilleure prise aux branches, mais travaillez sur du bois lignifié plutôt que sur de la pousse verte fraîche, faites-le pendant les mois plus frais, et contrôlez le fil régulièrement, car le bois épaissit vite sur un arbre vigoureux.

Rempotage

Les pins noirs installés n’ont pas besoin d’être rempotés souvent, souvent tous les trois à cinq ans selon l’âge et la vigueur, car perturber les racines trop fréquemment va à l’encontre des relations mycorhiziennes dont l’arbre dépend. Laissez la vigueur de chaque arbre guider le timing plutôt que de vous en tenir rigidement à un intervalle fixe. Le début du printemps, quand les bourgeons commencent à gonfler mais avant que la vraie extension ne démarre, est la bonne fenêtre. Restez plus conservateur dans le travail racinaire que sur un genévrier ou un orme : retirez le vieux substrat usé sur la partie extérieure de la motte, évitez un dénudage agressif des racines, et remettez rapidement l’arbre dans un mélange frais et bien drainant. Offrez-lui ensuite quelques semaines d’abri contre le soleil dur et le vent, même si une ombre totale n’est pas nécessaire.