Comment fabriquer son propre substrat de bonsaï
Fabriquer son substrat de bonsaï n’est pas compliqué dès qu’on a une base de départ, et qu’on fait l’étape que presque tout le monde saute en premier: tamiser pour enlever la poussière et les particules trop fines avant que le mélange n’aille dans un pot.
Je me suis mis à mélanger mon substrat moi-même surtout par agacement. Les mélanges tout prêts que je trouvais étaient soit trop chers pour ce qu’il y avait dedans, soit pensés pour un climat qui n’a rien à voir avec le mien. Une fois que j’ai compris la logique simple (une partie qui retient l’humidité, et d’autres qui assurent le drainage et l’air), tout devient plus “raisonnable” que du bricolage au hasard.
Bonne nouvelle: vous n’avez pas besoin d’ingrédients rares importés pour faire un mélange qui marche. Une bonne partie de ce qui se fait en bonsaï vient de matières locales, à meilleur coût, à condition de savoir quel rôle joue chaque composant et par quoi le remplacer quand ce n’est pas disponible.
Je vous donne ici la méthode que j’utilise, de la proportion de départ au tamisage. Et je vous le dis comme je le fais moi-même, avec un petit côté “on apprend en grandissant”. Si vous testez un nouveau lot ou une substitution, faites-le d’abord sur un arbre qui ne vous fend pas le cœur si la saison tourne mal. Jamais sur votre meilleur sujet. Je ne m’en suis rendu compte qu’en accumulant les erreurs, et je préfère vous éviter ça.
1. Partir d’une base, puis ajuster
On trouve souvent, comme base “classique”, environ 50% d’akadama (ou une matière argileuse équivalente qui retient l’eau), 25% de pierre ponce (pumice) et 25% de roche volcanique (type lave) pour beaucoup d’arbres caducs. Pour beaucoup de conifères, on cite plutôt des proportions proches d’un tiers de chaque. Pour moi, ce n’est pas une formule gravée dans le marbre, c’est un point de départ. Ensuite, j’ajuste selon le besoin de l’espèce, et surtout selon votre manière d’arroser et votre climat. Si votre arbre “aime” l’humidité plus régulière, ou si vous êtes dans un endroit sec et chaud où l’eau s’évapore vite (c’est fréquent sur une partie du sud de la France, mais pas une généralité), vous avez tendance à monter la fraction qui retient l’eau. Inversement, une espèce plus tolérante à la sécheresse, ou une ambiance plus humide qui garde le substrat frais plus longtemps (par exemple en zones plus tempérées, nord et arrière-pays plus arrosés, et même autour de Paris avec des hivers plus doux mais aussi des périodes fraîches), pousse à augmenter la partie “drainage”. Je note, pour chaque lot, ce que j’ai mis et comment l’arbre a réagi sur la saison suivante. Cette trace vaut beaucoup plus que la proportion trouvée sur internet, parce que le climat local et vos habitudes d’arrosage entrent forcément dans l’équation.
2. Tamiser: enlever la poussière et les fines avant de mélanger
C’est l’étape que je vois le plus souvent sautée, et c’est aussi une cause fréquente de substrat décevant. Même avec des bons composants, il y a presque toujours de la poussière et des fragments trop petits, produits pendant le conditionnement, le transport et la manutention. Si on laisse ces fines dans le mélange, elles se glissent dans les vides entre les grains plus gros. Le résultat, c’est un substrat qui perd l’air et le drainage pour lesquels il a été construit. Selon la matière, on ne tamise pas toujours pareil. L’akadama, je la tamise systématiquement à chaque fois. Pour une pierre ponce ou de la lave issues d’un fournisseur correct, un passage rapide pour attraper la poussière qui s’est ajoutée peut suffire. L’idéal, c’est de tamiser chaque composant séparément avant de les assembler. Vous gardez le contrôle sur le résultat final. En pratique, la taille des grains doit “coller” à la taille du pot. Pour des contenants plus petits, et pour les shohin, on va souvent vers des particules plus fines. Pour des pots plus grands, on peut accepter des grains plus grossiers. Comme repère, les particules de type “écorce” en dessous d’environ 2 mm sont souvent tamisées à l’écart quel que soit le pot, parce qu’elles ont tendance à remplir les vides. Oui, c’est long. Mais c’est une différence énorme entre un sac qui a l’air bon au départ et un substrat qui compacterait en quelques mois dans le pot.
3. Substitutions locales si les “classiques” ne sont pas disponibles
L’akadama, la pumice et la lave ne sont pas disponibles partout, et quand on les trouve, ce n’est pas toujours abordable. Heureusement, beaucoup de bons substrats de bonsaï se font sans ces trois composants. En France, je vois souvent l’opportunité d’intégrer des fines d’écorce de pin, tamisées comme n’importe quel autre composant pour retirer la poussière. Elles peuvent participer à la fraction qui retient l’humidité et à la partie plus “organique” du mélange. Pour la structure et le drainage, on peut utiliser du sable grossier, à condition de bien le laver pour enlever poussière et sels. Mais la qualité varie beaucoup selon la source, et la forme des grains compte. Deux sables “grossiers” peuvent se comporter différemment. Enfin, si vous trouvez de l’argile ou du schiste expansé (expanded shale, expanded clay), c’est une substitution assez cohérente pour la fonction stable de drainage qu’on attend de la pumice ou de la lave. Par contre, je préfère prévenir dès maintenant: ce ne sont pas des remplacements “un pour un” parfaits. Attendez-vous à ajuster les proportions et à observer la réponse de l’arbre plutôt que de croire qu’un swap identique produira exactement le même comportement.
4. Mélanger et stocker
Une fois chaque composant tamisé à la bonne granulométrie, on assemble selon la proportion choisie, puis on mélange soigneusement. Le but est que les ingrédients soient répartis uniformément. Sinon, vous aurez des grumeaux de la même matière, et l’arbre ne développera pas son système racinaire et son hydratation de façon homogène. Je prépare souvent des lots assez grands pour couvrir plusieurs rempotages, parce que ça réduit les efforts répétitifs. Par contre, je n’en fais pas “trop en avance”. Les composants organiques comme les fines d’écorce de pin peuvent commencer à se dégrader pendant le stockage. Je veux éviter d’avoir un substrat qui change de nature avant même d’être utilisé. Je garde le mélange au sec jusqu’au moment de l’emploi. Un stockage humide encourage justement la compaction prématurée et la décomposition que le tamisage cherche à limiter.
5. Tester avant de consacrer un bon arbre au nouveau mélange
À chaque fois que je change une proportion ou que j’introduis un nouvel ingrédient de substitution, je teste sur un arbre qui n’est pas “irremplaçable”. En pépinière, sur un sujet de développement, sur un bouturage, sur un arbre en phase où une mauvaise saison est un revers, mais pas une catastrophe. La raison est simple: un substrat ne se comporte pas pareil dans un sac ou dans une bassine que dans un pot avec un vrai système racinaire qui prélève l’eau. Le seul test valable, c’est d’observer sur une saison complète de croissance. Si ça draine trop vite, ou si ça garde trop d’eau, ou si le substrat compacte plus vite que prévu, vous le verrez sans attendre. Et surtout, vous pourrez ajuster le mélange avant de faire la même chose avec votre meilleure matière. C’est la méthode que je respecte encore aujourd’hui, même quand j’ai l’impression d’avoir “bien compris”.
Questions fréquentes
Quelle proportion de départ est raisonnable si je n’ai jamais mélangé mon substrat ?
En base “classique”, pour beaucoup d’arbres caducs, on tourne souvent autour de 50% akadama, 25% pumice et 25% lave. Pour beaucoup de conifères, on cite plutôt des proportions proches de trois parts égales. Ensuite, ajustez en fonction du besoin en humidité de l’espèce, de votre climat et de vos arrosages: plus de rétention si vous êtes dans une ambiance qui sèche vite ou pour des espèces qui tolèrent mal les variations, plus de drainage si l’air ambiant reste humide ou si l’eau met longtemps à s’évacuer.
Dois-je tamiser chaque composant, ou seulement le mélange final ?
Tamiser chaque composant séparément donne le plus de contrôle. Les matières ne produisent pas exactement la même quantité de poussière, ni ne “cèdent” au même endroit pendant le broyage ou le transport. L’akadama, par exemple, bénéficie vraiment d’un tamisage à chaque fois. La pumice ou la lave propres demandent parfois un passage rapide. Tamiser uniquement le mélange final marche en dépannage, mais on risque de laisser des zones qui compactent, avec des particules fines cachées dans les vides entre d’autres grains.
Quel type de tamis (taille de maille) utiliser ?
Ça dépend de la taille de vos pots et de vos arbres. En règle générale, les petits pots préfèrent des particules plus fines. Pour donner un ordre d’idée, beaucoup de cultivateurs travaillent autour de 2 à 7 mm pour des pots “standards”, avec un tamis qui élimine la poussière en dessous d’environ 2 mm, surtout pour les fines d’écorce. À l’autre extrémité, on tamise aussi pour éviter les gros morceaux. Souvent, on utilise deux ou trois tamis gradués plutôt qu’une seule maille pour tout.
Puis-je remplacer la pumice par de la perlite ?
La perlite est plus légère et plus fragile que la pumice. Elle a tendance à flotter en surface après arrosage et elle se casse plus facilement à l’usage et à la manipulation. Elle peut dépanner, mais si vous pouvez, la pumice reste généralement un choix plus durable et stable sur la durée.
Combien de temps peut-on garder un lot de substrat fait maison avant de l’utiliser ?
Si vous gardez le mélange au sec, il se conserve raisonnablement. Mais il n’y a pas de règle dure et universelle sur la “durée exacte”. Les composants organiques, comme les fines d’écorce de pin, sont ceux qui risquent le plus de commencer à se dégrader pendant le stockage. Je n’ai pas tendance à préparer des lots énormes des années à l’avance.
Est-ce utile de faire son substrat si des mélanges tout prêts existent chez moi ?
Tout dépend du coût et de la compatibilité réelle avec vos arbres et votre climat. Si un mélange prêt à l’emploi est abordable et donne des résultats satisfaisants chez vous, il n’y a aucune raison impérieuse d’arrêter. Faire son propre mélange devient surtout intéressant quand les sacs sont chers, difficiles à trouver, ou manifestement peu adaptés à ce que vous cultivez et à l’ambiance de votre zone.
Mon mélange maison compacte plus vite que prévu. Qu’est-ce qui a pu se passer ?
La cause la plus fréquente est un tamisage insuffisant. S’il reste trop de particules fines, elles remplissent progressivement les vides entre les grains plus gros, ce qui réduit l’air et la structure. Il peut aussi arriver qu’un composant, notamment organique, se dégrade plus vite que prévu dans vos conditions locales. Pour le prochain lot, tamisez plus énergiquement et essayez d’identifier quelle matière “pose problème” en observant le comportement après arrosage.
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