Mi fanno questa domanda di continuo, anche qui in Calabria: ho trovato un bonsai che mi piace, ho visto un vaso che mi piace, possono stare insieme? Spesso la risposta è no. E quasi sempre il problema è lo stesso: il vaso è troppo grande.
Un vaso troppo grande non è solo brutto da vedere. Contiene più substrato di quanto le radici riescano a usare, quindi resta umido più a lungo. In estate, con caldo e vento, magari lo noti meno. Ma tra autunno, inverno e primavera, quando piove per giorni o si annaffia con mano pesante, quel terriccio bagnato diventa una strada facile verso problemi radicali. Se poi il substrato è fine e compatto, il rischio aumenta.
Qui parlo del vaso per un bonsai finito, o almeno già impostato per essere esposto. Se hai una pianta giovane da vivaio, un pre-bonsai o materiale ancora da ingrossare, il discorso cambia. In quel caso serve un contenitore di coltivazione più generoso, non queste proporzioni. Ci arrivo più avanti.
Che misura scegliere per il vaso bonsai: due numeri da leggere sulla pianta
Quando scelgo un vaso guardo due misure separate: profondità e lunghezza. Non parto mai da una tabella fissa. Misuro, confronto, poi guardo la pianta da qualche passo indietro. I numeri servono, ma non decidono tutto da soli.
La regola del diametro del tronco
Il punto di partenza classico, che uso ancora dopo tanti anni, è questo: misura il diametro del tronco appena sopra il nebari, cioè dove le radici si allargano alla base. La profondità del vaso dovrebbe essere più o meno simile a quella misura.
Non va presa come una formula da geometra. Conta anche la profondità utile interna, dove davvero lavorano le radici, non solo l’altezza esterna del vaso. Io controllo entrambe, soprattutto su vasi con piedini alti, bordo spesso o forme particolari.
In pratica, un tronco di circa 2 cm sta bene in un vaso profondo più o meno 2-3 cm. Un tronco intorno ai 5 cm porta meglio un vaso sui 5-7 cm. Un tronco maturo e grosso, vicino ai 10 cm, può reggere una profondità di 8-10 cm. Sono fasce di partenza, non risposte definitive. Lo stile della pianta, la vigoria e il modo in cui produce radici possono spostare la scelta.
La lunghezza segue la chioma, non il tronco
Per lunghezza intendo il lato più lungo del vaso, quello che vedi da sinistra a destra quando guardi il fronte della pianta. La regola più usata è circa due terzi dell’altezza dell’albero, se il bonsai è più alto che largo. Se invece la chioma si allarga molto, conviene ragionare su circa due terzi della larghezza della chioma.
Un eretto alto 40 cm suggerisce un vaso lungo circa 25-28 cm. Una pianta larga e distesa, alta solo 30 cm ma con una chioma di 50 cm, può richiedere un vaso più vicino ai 33-35 cm, perché in quel caso comanda l’apertura della chioma.
Anche qui non cerco il centimetro esatto. Mi serve una fascia dentro cui muovermi. Poi metto vaso e pianta insieme, mi allontano e guardo. Se il vaso attira l’occhio prima dell’albero, è grande. Se la pianta sembra sul punto di rovesciarsi o di uscire dal contenitore, è piccolo.
Un controllo rapido prima di decidere
- Misura il diametro del tronco appena sopra il nebari.
- Scegli una profondità vicina a quel numero, poi correggi in base allo stile della pianta.
- Controlla la lunghezza: circa due terzi dell’altezza, oppure due terzi della larghezza della chioma se la pianta è più larga che alta.
- Guarda l’insieme da qualche passo indietro. Se l’occhio ti dice una cosa diversa dai numeri, ascoltalo.
- Controlla drenaggio e fori per il fissaggio. Un vaso della misura giusta, ma senza buon drenaggio, crea comunque i problemi che volevi evitare.
Come cambia la misura in base allo stile
La regola del diametro del tronco funziona soprattutto per gli stili eretti. Gli altri stili la piegano, a volte parecchio.
- Negli eretti formali e informali resto vicino alla regola base: profondità simile al diametro del tronco, con vaso rettangolare o ovale secondo carattere e movimento.
- Nei cascata e semi-cascata serve più profondità. Il vaso deve ancorare davvero la pianta, sia fisicamente sia visivamente. Non mi fido di un moltiplicatore fisso per questi casi. Li scelgo guardando stabilità, peso visivo e sicurezza.
- Nei boschetti e nelle composizioni di gruppo si va spesso nella direzione opposta: vasi larghi e bassi, a volte lastre. Lì conta il piano del terreno, non la profondità del contenitore.
- Nello stile literati, con tronco lungo e spoglio, il vaso di solito è piccolo, quasi discreto. Deve lasciare parlare l’albero, non mettersi in mostra.
Vaso di coltivazione e vaso da esposizione
Le piante giovani non vanno messe subito nel vaso definitivo. Lo vedo fare spesso, di solito per fretta. Anch’io, agli inizi, ho rallentato materiale buono perché volevo vederlo già “finito”. Poi la pianta ti presenta il conto.
Durante la formazione uso contenitori più grandi: cassette profonde, vasi da coltivazione, oppure contenitori larghi e relativamente bassi. Una cassetta larga aiuta a costruire radici laterali e un nebari migliore. Più spazio radicale, in generale, permette più spinta vegetativa e aiuta il tronco a ingrossare nel tempo. Scelgo il contenitore in base a ciò che devo sviluppare: radici, tronco, ramificazione o vigore generale.
Il vaso da esposizione arriva dopo, quando il tronco è vicino alla misura finale e il nebari ha iniziato ad allargarsi come si deve. A quel punto il vaso non è più solo un posto dove coltivare. Diventa parte della composizione.
Errori che vedo ancora spesso
Il più comune è scegliere un vaso troppo grande. Nel nostro clima mediterraneo non sempre sembra un problema, perché luglio e agosto asciugano tutto in fretta, soprattutto con maestrale o scirocco. Ma non si coltiva solo in estate. Un vaso sovradimensionato, con substrato poco drenante, può restare umido troppo a lungo nei periodi freschi e piovosi.
Anche andare troppo piccolo crea guai. Un vaso stretto asciuga in fretta, e in piena estate una giornata di vento caldo può stressare una pianta anche se annaffi con attenzione. Questo vale ancora di più per specie assetate, piante da fiore o da frutto, e per chi tiene i bonsai su balconi esposti al sole del pomeriggio.
L’altro errore è scegliere profondità e lunghezza come se fossero decisioni separate. Non lo sono. Un vaso può avere la profondità corretta, ma se è troppo lungo sembrerà comunque fuori misura, perché la lunghezza è la prima cosa che l’occhio legge.
Quando hai un dubbio su una pianta finita
Se devo scegliere tra due misure per un bonsai sano e già formato, e tutte e due sono accettabili per specie, substrato e clima, tendo a preferire quella appena più piccola. Non sempre, ma spesso. Un vaso leggermente stretto ti obbliga a seguire meglio l’annaffiatura per una stagione. Un vaso troppo grande, nelle condizioni sbagliate, può restare bagnato troppe volte prima che tu te ne accorga.
Non forzo però questa idea su ogni pianta. Alcune specie vogliono più spazio radicale. Le piante da fiore e da frutto, per esempio, spesso hanno bisogno di più margine. Lo stesso vale in zone molto calde e secche, dove un vaso troppo piccolo lascia poca sicurezza tra un’annaffiatura e l’altra.
Anche i tempi di rinvaso cambiano. Gli esemplari maturi, molti pini e molti ginepri possono restare più a lungo nello stesso vaso rispetto a giovani latifoglie vigorose, perché le radici avanzano più lentamente. La misura del vaso va scelta pensando alla pianta che hai davanti, non alla foto che hai in testa.