La ramificazione fine del bonsai \u00e8 una delle qualit\u00e0 che distingue una pianta giovane da un bonsai maturo. Un bonsai con ramificazione fitta e sottile ha l’aspetto autentico di un albero antico. Senza una buona ramificazione, anche il miglior tronco resta solo una promessa.<\/p>\n
Dopo oltre vent’anni di coltivazione nel Sud Italia, ho capito che la ramificazione del bonsai non si costruisce in una stagione. Richiede anni di interventi mirati, di potature pazienti e di lettura attenta della pianta.<\/p>\n
In questo articolo racconto come ottengo la ramificazione fine, quali tecniche uso, su quali specie funzionano meglio e quali errori vedo ripetere ai principianti.<\/p>\n
La ramificazione \u00e8 la struttura dei rami secondari e terziari del bonsai. Pi\u00f9 la ramificazione \u00e8 fitta e sottile, pi\u00f9 la chioma sembra naturale e matura.<\/p>\n
Un bonsai con pochi rami grossi sembra giovane e poco curato. Un bonsai con tanti rami fini ben distribuiti d\u00e0 la sensazione di un albero antico, ridotto in scala.<\/p>\n
La ramificazione fine si ottiene stimolando la pianta a emettere getti secondari attraverso potature ripetute. Ogni taglio costringe la pianta a produrre nuovi rami, che a loro volta vanno potati per produrre altri rami pi\u00f9 sottili.<\/p>\n
Il momento principale per le potature di ramificazione varia con la specie. Per le latifoglie come olmo e carpino, la primavera dopo la prima emissione fogliare \u00e8 il momento d’oro. La pianta ha vigore e risponde con seconda emissione abbondante.<\/p>\n
Per le conifere come pino e ginepro, l’estate o l’inizio autunno sono preferibili. La crescita estiva \u00e8 pi\u00f9 contenuta e la pianta sviluppa una ramificazione pi\u00f9 equilibrata.<\/p>\n
Le potature troppo precoci, prima che la pianta abbia accumulato riserve, indeboliscono. Le potature troppo tardive, in autunno o inverno, non stimolano la seconda emissione e perdono la loro funzione di ramificazione.<\/p>\n
Uso forbici sottili e ben affilate per tagliare i getti nuovi alla giusta lunghezza. In genere lascio due o tre internodi sui rami in formazione, due solamente sui rami gi\u00e0 formati.<\/p>\n
Il taglio va fatto subito sopra un internodo, in modo che la pianta risponda emettendo gemme da quel nodo. Lasciare un moncone troppo lungo crea zone secche che non producono nuova ramificazione.<\/p>\n
La pinzatura dei getti tenero (quando ancora morbidi) \u00e8 una variante pi\u00f9 delicata, adatta soprattutto alle specie sensibili come l’acero palmato. Si toglie la parte tenera con le dita o con pinzette, mai con forbici.<\/p>\n
La defogliazione totale o parziale \u00e8 un altro strumento per stimolare la ramificazione. Togliendo le foglie di un ramo, la pianta \u00e8 costretta a emettere nuovi getti con foglie pi\u00f9 piccole e ramificazione pi\u00f9 fitta.<\/p>\n
Funziona molto bene su olmi, aceri tridenti e carpini. Sull’olmo cinese, ad esempio, una defogliazione parziale in primavera produce in poche settimane una nuova vegetazione molto pi\u00f9 ramificata.<\/p>\n
Su pini e ginepri, la defogliazione non si fa. Per queste specie, la cimatura delle candele (per i pini) o la pinzatura delle squame (per i ginepri) sostituisce la funzione.<\/p>\n
Una buona ramificazione del bonsai non si ottiene senza una pianta in piena salute. Il pieno sole, l’aria che circola e una concimazione equilibrata sono presupposti indispensabili.<\/p>\n
Un bonsai in ombra produce rami lunghi con pochi internodi, esattamente l’opposto di quello che vogliamo. La luce intensa accorcia gli internodi e favorisce la ramificazione fitta.<\/p>\n